班夫國家公園 Banff National
Park坐落於洛磯山脈北段，在亞伯達省卡加利的西邊約110~180公里處，是加拿大歷史最悠久的國家公園，範圍超過6000平方公里。
建於1885年的班夫國家公園，遍布冰川、湖泊、冰原、松林、3000公尺以上的高山草甸、野花，也包括碧綠的冰河湖、班夫鎮、露易絲湖村。
班夫國家公園提供健行、露營、騎馬、溫泉、泛舟、釣魚、滑雪、景觀駕駛、生態研究、觀景、浮潛、游泳、野生動物觀賞等活動。
作為加拿大洛磯山脈自然公園群的一部分，班夫國家公園和其它洛磯山脈的國家公園、省立公園，於1985年一起被列入世界遺產。
離開冰河國家公園，從美、加邊境到班夫國家公園，車行距離約390公里。
進入國家公園範圍內，小江發給大家2017-2018加拿大國家公園手冊，為慶祝加拿大建國150年，今年國家公園全年免門票。
看著眼前一座又一座綿延的高山，無論是山上有、無殘雪，有、無樹木，在日照下一概都閃閃發光，心情格外興奮。
抵達班夫小鎮後，我們先去位於弓河和噴河Spray River交會處的觀光景點「弓河瀑布Bow Falls」拍照。看著遊覽車一部部依序停下來，遊客一群群從車上下來就知道了。
1953年瑪麗蓮夢露所拍的電影River of No Return （大江東去)，就是在這裡取景的。
因為趕路的關係，在弓河瀑布大約只停留了15分鐘拍照，即使當下是背光的陰暗角度，大家仍猛按快門，意猶未盡。接下來幾天的行程裡，大、小瀑布不知看了多少回；相形之下，弓河瀑布變得微不足道。
我們在班夫鎮上前後住了三晚，大街小巷走了幾趟，弓河也看了幾回，壓根兒都不會再有興趣走去弓河瀑布了。
接著車子開到半山腰上，「看」坐落於群山、溪流之上的Fairmont Banff Hotel。
就這樣囉，不住高檔飯店，只拍高檔飯店的外觀，實在無趣極了。
已經開始進入旅遊旺季，班夫車上行人穿梭如織，我們不逛街，因為晚餐之後的重要活動才要展開，就是前往附近約25分鐘腳程的朱砂湖Vermilion Lakes看夕陽。
朱砂湖的源頭是弓河Bow River，因湖岸邊土壤在夕陽光照下如紅沙，故得名。考古證據證明在10800年前，這個湖的周圍就有人類的活動。
晚上10點太陽才下山，剛下過雨，以為這會兒看不到夕陽了；未料到，老天幫忙，雨過天晴，夕陽餘暉撒在Rundle Mountain 上，Rundle Mountain和Sulphur Mountain在Vermilion 在硃砂湖上的倒影美艷極了。
有多美呢？其實用文字來表達，既不客觀，也沒什麼意義；可貴之處，是身臨其境。
在短短不到30分鐘之內，心情的轉折，先是興奮繼而轉為平靜。
班夫小鎮的飯店旅社林立，都是因為周圍的山脈而存在的，抬頭望去是Rundle Mountain、Cascade Mountain，幾天下來，進進出出的還包括Tunnel Mountain、Mount Norquay、Stoney Squaw Mountain、Sulphur Mountain等等，無怪乎班夫國家公園總管理處就設在Banff Ave街道尾端的弓河邊上。
話說Kathy和我在早晨散步時，明明看到該處門上寫著Cascade Garden，司機卻對小江說那兒是國家公園管理處，就算了吧。
光是Banff Ave上的Ptarmigan Inn Banff，我們前、後就住了3晚。Ptarmigan就是雷鳥的意思，所以飯店的房卡上就印了一隻Ptarmigan。
Stoney Squaw 健行
Stoney Squaw其實算不上是一座山，它是Mount Norquey山坡向東延伸1884公尺的斜坡。我們從Mount Norquey山坡往北攀行，走到Norquey 滑雪場，距離6公里。
午餐自理，我們既然回到飯店，就在飯店一樓的餐廳Meatball Pizza and Pasta 點了披薩和生啤酒，我喝的是Summer Ale，Kathy則選帶有苦味的IPA Beer。Lunch Hour特別優待，買中杯Draft Beer就免費升級至大杯，喝個爽。
Hoodoos Trail健行
原計畫的Sunshine Meadows健行，被Lonely Planet雜誌列為加拿大迷人健行的第一名。出發前我向王醫師提出Sunshine Meadows官網上公布要到七月一日才開放，到時會有接駁車接送，大家一律得搭接駁車或纜車。他卻說我們自己有巴士，不是搭接駁車，我無語。
因Sunshine Meadows要到七月一日才開放，於是我們改走Hoodoos Trail。反正國家公園步道選擇性太多了，既然為健行而健行，也就無妨了。
我們沿著弓河Bow River蜿蜒前行，步道右手邊是弓河，步道結束的盡頭，左前方面對Tunnel Mountain。步道結束後，停車場旁的驚奇角有個觀景點Surprised Corner Viewpoint可以清楚看到Hoodoos。
Hoodoo是石灰岩和火山岩所組成的一種尖頂不規則岩石，應該是屬於喀斯特地形Karst Topography。
Minnewanka Lake
Minnewanka意思是靈魂之水，它是班夫國家公園東部地區的一個冰河湖，距離班夫鎮東北約5公里。湖水來自於Cascade Mountain東邊的 Cascade 河，向南流經Stewart Canyon ，進入湖的西端。
迷你汪卡湖長21公里，水深142公尺，它是加拿大洛磯山脈國家公園地區最長的湖泊。
湖的西端有一座水力發電的水壩。
Two Jack Lake
Two Jack Lake位於迷你汪卡湖Minnewanka Lake西南邊，座落在景觀大道上的一個環狀處，從這兒可以看到著名的班夫溫泉飯店。
在湖邊草地上，看到一群小土撥鼠在夕陽下嬉戲。
接連走了幾天的路，覺得累了。
Johnston Canyon健行
班夫國家公園Johnston Canyon峽谷的溪流是洛磯山脈弓河的支流，Johnston Creek注入弓河，經過數千年的溪流侵蝕而形成大峽谷。溪流穿鑿石灰岩的岩石，形成了不同凡響的峽谷牆、瀑布、隧道與水池。
沿著峽谷的健行小徑前進，這是加拿大洛磯山脈最熱鬧的地方，大家有志一同，前往瀑布區。
我們行抵上瀑布Upper Falls後返回，攀升高度120公尺，全程5.4公里。
上瀑布有兩個觀景點，通過一個分叉道，可以走到瀑布下端，那兒有一個觀景台；若繼續沿著主道向上走，攀過一個短暫的陡峭坡，到達瀑布頂，又是另一個掛在峽谷上瀑布上方的觀景台。
露易絲湖Lake Louise
露易絲湖長度2.4公里、寬度0.5公里，水深90公尺。它本是冰河侵蝕的一處窪地，由於湖底岩層中含硫化銅，與冰河裡的小石頭相互摩擦成細粉，沈澱或漂浮於水中，隨波長不同，光線的折射而形成時而湛藍時而碧綠的水色。
露易絲湖與周圍數不勝數的雪山，包括海拔3543公尺的Mount Temple、海拔3163公尺的Popes Peak、海拔2983公尺的Mount Whyte、海拔2767公尺的Devils Thumb、以及海拔2976公尺的Mount Niblock、海拔2649公尺的Mount Saint Piran等，相互襯托、相互輝映，景色迷人。
露易絲湖的氣候是亞北極氣候，冬天氣溫低於零下50度，夏天的早晨仍會降霜，氣溫依然冷冽，一年當中的任何月分，它都可能降雪。
班夫國家公園的纜車很多種，供夏季觀光、冬季滑雪用，包括Banff Gondola、Lake Louise Gondola、Kicking Horse Gondola、Mount Norquay
chairlift、Sunshine Gondola& Chairlift等等。
我們搭乘Lake Louise
Gondola- 白角山纜車 Mountain Whitehorn
Gondola，白角山海拔2673公尺，觀景台海拔2088公尺，登高欣賞雄偉的洛磯山脈群山與露易絲湖的景色。
其實觀看山脈是很清晰，但若要看露易絲湖，距離就太遠了，小小的，是那種不說都不會注意到的規格。
既是要看露易絲湖，為何要搭白角山纜車？真是不解。
纜車有開放式和封閉式兩種，Kathy和我，上去、下來，各體驗一次。上山搭開放式，沒東西看；下山搭密閉式，看不了。
話說回來，在逆光的情況下，下山就算搭開放式纜車，也看不了、拍不了的，所以沒差啦。
Moraine Lake Sunrise
四點多起床，五點鐘出發，前往十峰谷The Valley of the Ten Peaks，觀賞日出映照十峰山Ten Peaks在夢蓮湖Moraine Lake的倒影。
十峰山Ten Peaks是指Mount Fay、Mount Little、Mount Bowlen、 Mount Tonsa、Mount Perren、Mount Allen、Mount Tuzla、Deltaform
Mountain、Neptuak Mountain、Wenkchemna Peak等十座山峰。我好像只拍到七或八座山峰吧。
夢蓮湖是班夫國家公園的冰川湖，海拔1885公尺，湖面積50公頃，僅有露易絲湖的一半大小，但景觀更美。
湖水因受冰河的餵養，六月中、下旬開始，呈現出獨特的藍色陰影，這是因為不斷沉積在湖中的岩石粉末，對光的折射所致。
從高處俯瞰的夢蓮湖景色，在1969-1979年，曾被印製在20元加幣的背面。
夢蓮湖岸健行步道Moraine Lake Shoreline Trail
看完日出景觀，我們接著走步道，從Moraine Lake Lodge 出發，沿著湖的西部邊緣走，這是一條觀賞藍綠色湖水和十峰山谷美景的最佳步道。
隨著陽光的升起，光影的轉換，十峰山的倒影也隨之變換，美極了。
尤其是清早和黃昏時，陸地與海洋溫度接近，沒有風，湖面靜止，才能看到清晰的倒影。
晚餐在Lake Louise Lodge車站餐廳吃飯。這是舊車站改成的餐廳，古色古香，頗有韻味。
餐後我說要走路回住宿的旅館Lake Louise Lodge，被Kathy打回票，她說:走得還不夠啊?
次日早晨，吃完早餐，我提議到附近走走，認識一下環境，又被潑了冷水。
她說:今天還有兩段路要走呢。
不同於往常，我們總是抓緊時間，利用早餐前、晚餐後，在住宿飯店附近散步。她真的是累了。
Lake Louise with Victoria Glacier
經過Fairmont Chateau
Lake Louise城堡飯店前的露易絲湖旁，有一段Z字形的上坡步道，穿越針葉林，爬升380公尺，經過小小的鏡湖Mirror Lake，就到安格妮絲湖Lake Agnes湖畔東南方的茶屋。
茶屋海拔2135公尺，是太平洋鐵路公司於1901年所初建，現今的茶屋是1981年重建的。
我將計畫告訴Kathy，不管其他人的繼續朝北，走大蜂窩嶺Big Beehive步道；我的極限是走到茶屋，打算在茶屋邊喝茶、邊欣賞美麗的湖光山色。
結果茶屋大爆滿，我決定改去露易絲湖城堡飯店喝飲料、休息。
Kathy拗不過我，只好和我一起下山。（不過她之後也承認，和我一起下山是明智的決定)
多年前的夏天，初訪洛磯山脈的班夫國家公園，曾住宿於露易絲湖城堡飯店，晨起，震懾於飯店前的湖光山色，日出群山上的朝霞與靄靄白雪相互輝映，湖面的倒影與色彩斑斕的折射，印象迄今鮮明。但也因耐不住寒冷，在飯店裡的精品店買了一條海獺毛圍巾禦寒。
不同於以往的觀光旅遊，這次行程的主題是「國家公園健行」，一切簡約，住的是Lake Louise Inn，距離露易絲湖還有一大段距離（4.5公里)呢。
Kathy說:沒住上城堡飯店，也要在飯店喝個下午茶。
於是我們各點不同的酒和甜點，享受一段悠閒時光。
不同於西方人喜歡坐在戶外曬太陽、觀湖景，我們無視於服務生露出疑問的眼神，選擇坐在室內吹冷氣。
幽鶴國家公園Yoho National Park
幽鶴國家公園距離班夫國家公園，僅有100公里。
公園面積1313平方公里，是附近四個加拿大國家公園中面積最小的一個。
翡翠湖Emerald Lake是幽鶴國家公園內，61個湖和池塘中最大的一個。
翡翠湖被總統山脈President Range、勃吉斯山Mount Burgess、瓦帕山Wapta Mountain所包圍，由於夏季多雨、冬季降雪，使得在翡翠湖這個潮濕而低海拔湖泊的周圍得以生長出獨特的植物群，如西部紅柏、西紅豆杉、西鐵杉和西白松等。
而湖面東北方的沖積扇，到了6月底、7月初之際，則開出大量的野花。
由於位處高海拔，翡翠湖在每年11月到次年的6月間，都是結冰的。到了7月，周圍高山上的雪融化後，受到石灰粉沈積物的影響，而產生出美麗而壯觀的綠松石色澤的湖水，這就是湖名的典故。
由於翡翠湖「Emerald Lake」的名字已經被採用了，以致另一個同樣性質的湖，就被命名為露易絲湖「Louise Lake」。
午餐是在翡翠湖畔餐廳吃的。
吃得匆匆忙忙、狼吞虎嚥，就為了趕在餐後去翡翠湖Emerald Lake步道健行。
Kathy和我有志一同，不想趕路、再趕路，她甚至於覺得愧對台灣的健行步道，我們這樣一直趕路到底所為何來？
於是，我們選擇當逃兵，漫步在湖畔，輕輕鬆鬆的拍拍照、賞賞景。
翡翠湖面對著的一座山，叫做Burgess Shale，當地的地質是黑色頁岩，頁岩中有成千種化石，世界聞名。
這些化石的年代約有五億年之久了，相當於寒武紀的中期，這是目前世界上最早的包含古生物軟組織的化石群之一。
沒有留言:
張貼留言