Grace Way: 10月 2018

9/19

凌晨將近兩點，被一連串隆隆的鞭炮聲吵醒，我猜是慶祝那不勒斯平安的鞭炮吧！

9月19日是那不勒斯這個城市的大日子。

那不勒斯大教堂中保存了城市守護神Saint Gennaro( Januarius )的血液，每年5月的第一個星期六和9月19日會被取出來，根據傳說，這是San Gennaro 祝福這座城市的象徵，如果血液未液化，則災難將會降臨那不勒斯。（曾經有兩次血液未液化，一次就是維蘇威火山爆發，一次是1980年Irpinia 6.9級X等級的大地震，導覽員說或許有人會覺得這只是湊巧，但他們那不勒斯人是深深相信的）

我們遇到這個莊嚴的慶典日子，兩天前去參觀Saint Gennaro地下墓穴時，導覽員就對遊客說，如果19日大家還在那不勒斯，就要去參加難得的盛典。

這一天教堂內的紅衣主教（樞機主教Cardinal）會將存放鮮血的瓶子取出來，連同一張San Gennaro半身像一起放到祭壇上。若果血液是液化狀態，教堂鐘聲會響起，紅衣主教會將液化血液從大教堂取出並進入廣場，這樣每個人都可以看到它。然後，他就將這小瓶放回祭壇，展示3天。

當然整個街區的慶祝活動會持續數天，直到教堂恢復原狀。

今天首要任務不是去大教堂，而是陪Joan 前往距離市政廣場不遠的警局報案，原來報案就只是填個官方表單，然後拿回去向保險公司申請理賠之用，因為掉了的手機是不會回來的。

Castel Nuovo (Maschio Angioino/Palazzo San Giacomo)

高大的新堡Castel Nuovo 位在市政廣場旁的港邊。

新堡Castel Nuovo通常也被稱做安茹城堡Maschio Angioino，是那不勒斯第一位國王安茹王朝的查理一世將首都從西西里島的巴勒摩Palermo遷到那不勒斯時所建的宮廷城堡。

這座位於市政廳前的中世紀城堡，始建於1279年，是城市的主要建築地標之一，在歷史上發生過許多重大事件，先是1294年12月13日，教宗雷定五世Celestine V在城堡大廳宣布辭職，11天後，新教宗樞機主教團在此選出新教宗博義八世Boniface VIII，並立刻遷往羅馬。後來城堡先後歷經擴建、修飾、被圍困，1470年阿方索進入那不勒斯，添建35公尺高的凱旋門，以及後來諸多事件，直到1815年，查爾斯三世國王用作住宅，1823年最後修復，它才奠定了在皇家的席位。

除了它高大的建築外觀，我覺得新堡似乎沒什麼看頭，怪不得免費參觀。

那不勒斯的餐廳及商店通常下午會有兩三個小時的休息，有時候我們是最後一批用餐的客人，有時候甚至會趕不上餐廳的營業時間。回到住處，我們也會小睡一下，Joan說我們已經變成那不勒斯人了，每天出門第一件事就是去喝一杯咖啡，我已經喝doppio caffè espresso（雙倍espresso ）了，否則就不過癮，和前往地鐵站途中咖啡廳老闆也混熟了。

這個晚上在住處不遠的餐廳用餐，食物與酒都很不錯，可惜服務太差了。

9/20

那不勒斯王宮（Palazzo Reale di Napoli）

Piazza del Plebiscto 廣場的東邊是那不勒斯王宮Palazzo Reale，那不勒斯皇宮是公元1734至1860年間，波本王朝Bourbon Kings統治雙西西里王國Kingdom of the Two Sicilies時期的四座宮殿之一。

皇宮立面的牆龕，豎立著六尊雕像，分別是神聖羅馬帝國腓特烈二世Frederick II Hohenstaufen、查理一世Charles I of Anjou、阿方索五世Aflonse of Aragon、查理五世Emperor Charles V、波旁王朝的西班牙國王卡洛斯三世Charles III of Spain，以及法蘭西軍事家後來成為那不勒斯國王的Joachim Murat。(實際上王宮的牆龕是八座雕像，其中兩座因為裝修而被鷹架圍起來了）

值得一提的不僅是它的建築外觀，從樓梯開始，參觀每一個房間，都令人嘖嘖讚嘆，裡裡外外的大理石工藝均為藝術創作。房間內天花板、壁毯、牆上畫作，都是新古典主義與文藝復興時期大師們的作品。而各式花瓶、音樂鐘，更是美極了。參觀皇宮是那不勒斯這段假期的收穫之一。

9/21

換個主題，今天去植物園走走。

Joan説來試試搭公車，結果等公車、搭公車，一個小時後，我們還在巴士上，巴士經過地鐵站，才發覺若是搭地鐵前往，早就到了。不過，總算那不勒斯的各種交通工具全都搭乘過了。看來羅馬和那不勒斯的市區巴士都令人不敢恭維。

那不勒斯的植物園Orto botanico di Napoli;Real Orto Botanico

那不勒斯植物園是那不勒斯費德里科二世Federico II 大學的研究機構之一。
植物園佔地約15公頃，位於 Via Foria，毗鄰巨大的老Albergo dei Poveri(波旁王朝的皇家收容所)，花園於1810年啟用。

進入植物園免門票，但是需要登記參觀人數與國籍，加上簽名。植物園中所有地圖指標都是燒在磁磚上，非常具有特色。

目前，花園內展示了大約25,000個植被樣本，覆蓋了約10,000種植物。雖然對公眾開放，但嚴格來說，花園並不是一個公園。它實際上是大學和此地高中的教育設施，獨立於那不勒斯大學的農業部門。

花園中有保護瀕危植物及民族植物學部分的設備，以研究植物對人類的潛在藥用價值。

除了玻璃屋溫室建築外，還有兩個較大的建築：最近修復的17世紀「城堡」和5,000平方公尺的Merola Greenhouse。城堡內設有Paleobotany博物館和Ethnobotany博物館。

本想去看看不同地理環境、氣候所生長的植物，説實話，有點失望。再一次驗證，免費參觀都是有原因的。

平心而論，去植物園就是讓眼睛休息，看看綠色的植物；否則，台北的植物園更有看頭。

中午二訪考古博物館附近不遠的一家餐廳，挺滿意這家小小餐廳廚師的手藝。

9/22

在那不勒斯的最後一天行程。

得去看看那不勒斯守護神液化的血液，這個行程才算完美。

Duomo di Napoli (Naples Cathedral, Cattedrale di Santa Maria Asuntaor Cattedrale di San Gennaro)

那不勒斯主教座堂Duomo di Napoli是那不勒斯大主教所在地。

主教座堂另包含兩座獨立的建築物，Santa Restituta大教堂，是原始的6世紀古基督教教堂，在13世紀建成後重建融入那不勒斯大教堂。
教堂中有最古老的洗禮池、早期的基督教壁畫。花兩歐就可以進去參觀洗禮池。

Santa Restituta有一個帶兩個過道的教堂中殿，旁邊有27個古色古香的柱子，形成了大教堂的一個獨立的大部分。

主教座堂內部的另一個主要建築是San Gennaro寶藏的皇家禮拜堂，裏頭有Domenichino和Giovanni Lanfranco的壁畫，Domenichino，Massimo Stanzione和Jusepe Ribera的祭壇畫，Francesco Solimena的祭壇，Cosimo Fanzago的青銅欄杆和其他藝術品，包括14世紀法國大師的聖物箱等。
而San Gennaro寶藏的皇家禮拜堂的圓頂天花板更是堪稱一絕。

幾天前去參觀Saint Gennaro地下墓穴時，導覽員就說，如果19日大家還在那不勒斯，就要去參加難得的盛典。

今天是最後一天，一定要去看聖人的血液。看到紅衣主教拿著血液，為聖徒祈福，讓聖徒親吻；我只想看看血液、拍拍血液，就趨近些，結果；主教居然在我面前轉動兩次血液，證明血液是液化的。我迫於眾目睽睽，只好作勢對著空氣親一下。真是不虛此行。

最後還去看了存放San Gennaro 頭顱的地方。

這座從13世紀到19世紀間陸續完成的教堂建築，集哥德式、文藝復興式、新哥德式、巴洛克式建築於一體。

Pio Monte della Misericordia

Pio Monte della Misericordia是那不勒斯歷史中心的另一座教堂。

這個慈善兄弟會（Pio Monte della Misericordia意為「Pious Mount of Mercy」是1601年8月由七位年輕貴族所成立的，1602他們建立了一個小教堂，教堂於1606年9月被奉獻出來。

從1658年到1678年，建築師弗朗西斯科·安東尼奧·皮奇亞蒂（Francesco Antonio Picchiati）擴建了原建築，形成了一座宮殿和一座更新的教堂。

這個小教堂以其收藏的藝術作品而聞名。

包括卡拉瓦喬Caravaggio 的The Seven Works of Mercy（Sette opere di Misericordia），這幅油畫，大約完成於1607年。畫中描繪了傳統天主教信仰中的七個僕人，是一套關於他人物質需求的富有同情心的行為。

這幅畫所寓含的意思是

埋葬死者，在背景中，兩名男子扛著一名死者（其中只可見到死者的腳）。
拜訪被監禁的人，餵飽飢餓的人，在右邊，一名婦女探望一名被監禁的男子，並掏出她的乳房哺餵他奶。這張照片暗指羅馬慈善的經典故事。
庇護無家可歸者一個朝聖者（左邊第三個，由他所戴的帽子得以確定）向一個旅店老闆（在最左邊）尋求庇護。
送衣服圖爾的聖馬丁（San Martín of Tours)，左起第四位，將他的長袍撕成兩半，並將其交給前景中的裸體乞丐。

5. 拜訪病人聖馬丁向一個跛腳的乞丐致意並給予安慰。

6. 渴了喝口水參孫Samson （左起第二位）用驢子的顎骨裝水喝。

Caravaggio 尚有另一作品 dal Coretto同時在此展示。

關於卡拉瓦喬畫作中明暗對比的鮮明對比，德國藝術史學家RalfvanBühren解釋說作為憐憫隱喻的亮光，幫助觀眾在自己的生活中探索憐憫。

在畫作前，放置了不少椅子，讓參觀者好好地坐著觀賞畫作。

除了卡拉瓦喬的名作外，還有數位大師的畫作。最著名的如：

Luca Giordano的Deposizione（埋葬基督），Fabrizio Santafede的San Pietro resuscita Tabithà（聖彼得使慈善的Tabithà復活）和 Cristo ospitato in Casa si Marta e Maria（耶穌去Martha和Maria 家），Battistello Caracciolo 的San Pietro liberator dal carcere （聖彼得趁士兵熟睡時釋放囚犯），Giovan Vincenzo Forli 的Buon Samaritano（好撒馬利亞人，好心人，見義勇為者），Decio Azzolono的San Paolino libera lo schiavo（聖保羅釋放奴隸），

Mattia Preti的Visitazione（訪問Dayton監獄中的聖凱瑟琳），Francesco De Mura的 Ritratto（Anna Ebreù的肖像）、Ultima cena（最後的晚餐），Jusepe de Ribera的Sant’Antonio Abate（聖安東尼）等。

中午二訪那不勒斯市區的家庭式餐廳Da Vittorio Prsto e Bene。

不必點餐，就請老闆隨意上菜吧。

最後再去天天拜訪的咖啡廳Blues Caffè 喝杯咖啡，原想點一杯冰咖啡，老闆推薦Caffè Nonno，就是咖啡奶昔加巧克力。

回程路上，巧遇Silvana 的鐘點幫傭 Christina ，臨別來個義式貼臉親吻，外加selfi一下。

整個那不勒斯應該被我們踩得差不多了。

清洗、打包，準備離開那不勒斯前往巴里Bari。

哪個地方能這樣方便？每天吃生菜沙拉時，直接在陽台上摘幾片羅勒葉，以增添風味？我會懷念這種經驗的。

9/23

多虧Christina 代為打電話預訂計程車，一早計程車送我們到那不勒斯中央車站；搭乘Marino 巴士前往巴里Bari，車程約三個半小時。

巴士座位寬敞舒適，很滿意自己所選的座位。

從那不勒斯一路往東，走的是平坦的高速公路，沿途兩旁景緻不錯，有時是城鄉，有時是綿延群山與綠樹，搭巴士郊遊的感覺。

Bari位處是義大利東南部，是普利亞Puglia （Apulia）大區的首府，緊臨亞德里亞海Adriatic Sea海邊，海的對面是克羅埃西亞的Dubrovnik 、黑山與阿爾巴尼亞。很多遊客就是從克羅埃西亞搭船過來的，像我們這樣從義大利其他內陸城市過來的反而不是太多。

考量行李箱攜帶不方便，我們在巴里連住四夜，以巴里為中心，當天往返景點。

650公尺不遠，但若得拉著20公斤的行李，上下火車站月台的階梯，對上了年紀的人來說是個大工程要搭計程車？附近的人告訴你，附近並沒有計程車。好吧，看到中文的招牌，進去溝通一下，講普通話，是中國人嗎？情義相助，10歐送你到目的地。(後來發現只是路況不熟，其實走平路並不是不可以的，離開時推著行李到巴士站，就不再是問題了）。

住宿的公寓距離巴里老城區及海岸大約10分鐘的路程，舊城區Città Vecchia in Bari 的建築密集。

老城區保存完好，明顯不同於周遭的現代發展；狹窄的鵝卵石街道，幾乎呈現出圓形風格，而現代城鎮則是平行或直線，呈現格子狀有組織的現代街道，絕對不會迷路。

探索老城市，非常有意思，廣場古樸而可愛，傍晚的海邊挺熱鬧的，是當地大媽們聚集閒聊的好地方，而廣場邊的酒吧則是觀光客、年輕人熱愛的場所。

Joan太多天沒在晚上看到這麼多人，她說前些日子住在山坡上，晚上靜悄悄，都不知道平地的人在做什麼，如今看到熱鬧的人群，很興奮。

看著亞得里亞海上空的月亮，想著台灣的家人和朋友，是不是大家都正吃著月餅、文旦，賞著明月呢？

9/24

馬泰拉MATERA二訪

一早搭乘Miccolis巴士從巴里火車站前往馬泰拉，70分鐘的車程。沿途橄欖樹結實纍纍，真想摘下它。

馬泰拉Matera是巴斯利卡塔Basilicata地區馬泰拉省的中世紀古城，這座城鎮是格拉維納Gravina峽谷中的小鎮。

馬泰拉被稱為地下城La Citta Sotterranea，是世界上歷史最悠久，人跡罕至的城市之一，自公元前10世紀，這裡就開始有人居住。1993年馬泰拉歷史中心Sassi以及Rupestrian教堂公園，被列為聯合國教科文組織世界遺產。

馬泰拉古鎮Sassi di Matera的主要景點包括兩個地區，Sasso Caveoso 以及Sasso Barisano以史前穴居的古老窯洞聞名，被認為是義大利第一個人類居住地之一。Sassi是石頭的意思。石灰質岩石的窯洞，被認為是巴西利卡塔Basilicata和普利亞Apulia的特色。小鎮建立在拉格拉維納岩石峽谷小溪流旁的斜坡上。直到1980年末，被認為是貧困地區，因為其住宅不適於人住，但如今在聯合國教科文組織及義大利政府的幫助下，這個小鎮成為觀光景點而繁榮起來。

上次來時，Jenny 和我按圖索驥，以最快的速度走遍各景點，還享受了一頓豐富的午餐。這次雖是二訪，太陽尚未熾熱前走在小鎮上，感覺挺舒適的；但太陽開始灼熱、觀光客陸續湧入時，我們就覺得不宜久留，改變計劃，比預計的時間提早離開。Joan似乎興致不大，說她知道怎麼回事就好了。

馬泰拉不是你隨時想來，就可以來；隨時說想離開就離開的。這話有點言重了。其實我想說的是，搭大眾交通工具往返馬泰拉，還真是有點麻煩。由於馬泰拉中央車站整建中，巴士只開到鎮外，得轉搭鎮上巴士到鎮上。

而回程更麻煩，往巴里的巴士班次很少，得等到傍晚才有車班。於是我們決定搭火車回巴里。買好火車票，等上一小時，搭乘接駁車到鄰近的火車站，再搭火車回巴里。光是交通就是門功課了。

不過這種經驗也挺有意思的，接駁巴士一到火車站，大家就上火車，接著，火車就發車了。還真是服務順暢一條龍。火車的視野比巴士更好。

今天晚餐就選附近的Posh seafood restaurant ，食物及酒都是上乘，享受非常滿意的一餐。Joan當下決定次日再訪。

9/25

天氣變了，驟降。

今天是海灘日。巴里Bari 位在亞得里亞海Adriatic Sea 邊，沿岸有數個著名的、美麗的海灘。

Torre Quete 是鵝卵石與礫石的海岸。

這兒是義大利最大的公共人工海灘。還有兩個石頭平台用作日光浴室，也適用於殘疾人，這些平台相連並延伸了近15平方公里。從這裡進入大海更加容易，這要歸功於一條延伸至水面的木板橋。木板橋就在海灘之前，非常受衝浪者歡迎，有長廊，可以步行。可惜，天氣變了，起風了，沙灘上只有我們來走走。

前進的第二個海灘。

Polignano A Mare是亞得里亞海沿岸的一個小鎮。它以白色鵝卵石Lama Monachile著稱，也被稱為Cala Porto，以羅馬橋為界，Ponte dei Lapilli是一個坐落在懸崖底部的小海灣。城鎮以旅遊、農業及漁業為經濟來源。

儘管涼風颼颼，鎮上倒還是有不少觀光客，所幸也不是太擁擠。看海浪打上岩礁，美極。

9/26

到了巴里Bari ，絕不能漏掉老城Citta Vecchia in Bari的景點。

聖尼可拉聖殿Basilica di San Nicola，是一座天主教宗座聖殿，供奉聖尼可拉，它是羅馬天主教與東正教的共同朝聖地。

聖殿建於1087~1197年，歷時110年。教堂外觀為方形，看起來更像是一座城堡，而非聖殿，不過它的確曾被當作城堡使用。

教堂內設有中殿與兩個過道，以花崗岩柱與壁柱分隔。大教堂除了有主教寶座外，地下室有珍貴的馬賽克裝飾，收藏著聖尼可拉斯的聖體與聖物。墳墓是大理石建材，16世紀的文藝復興雕刻工藝，寶物包括了Anjou國王查理一世所捐證的燭台。

在20世紀修復時，大部分巴洛克風格被刪除，只剩下鍍金的木製天花板。

這天我們碰巧又看到一場婚禮在教堂內舉行。

聖薩比諾主教座堂Cattedrale di San Sabino又名巴里主教座堂 Duomo di Bari，是天主教巴里比通托總教區的主教座堂，教堂中供奉San Sabino，他的遺體在9世紀被帶到這裡。

目前的建築是12世紀末13世紀初，修建在被破壞的拜占庭帝國主教座堂遺址上，由教堂中殿的延伸可以看到原始路面的遺跡。

教堂的外觀建築風格是阿普利亞羅馬式的典型重要例子Apulian Romanesque；簡單的正面有11世紀的玫瑰窗框，上方有門楣，刻著怪物與神獸，新建的鐘樓，燈籠式塔樓與圓型穹頂，圓頂是清晰的摩爾式圖案。

教堂內部分有三列16個柱廊的拱廊。地下室San Sabino的聖體保留在祭壇之上。

另有兩座小石棺，一個是存放San Columba的遺跡，另一個是其他各種被保存的遺跡。聖器收藏室中有個擺放一幅畫的祭壇，描繪Saint Maurus在一世紀時，被任命為巴里第一位主教。

斯瓦比亞城堡Castello Normanno-Svevo由羅傑二世Ruggero II於1132年修建，傳統設計的城堡，有中央庭院、四個警衛塔，以及三面護城河。

城堡於1156年被綽號「惡人」的西西里第二任國王威廉一世William I所破壞，到了1233年，由腓特烈二世Fridrich II重建。

9/27

行程進入尾聲，離開巴里前的最後一杯咖啡和可頌，吃來格外可口。

搭乘Flixbus 前往羅馬市中心。車程將近6小時，在Avellino停一站，車上有兩位司機，另一位接手、輪流駕駛。

車上基本配備都有，充電插座、垃圾桶在椅子下方，桌板不大，但足以放個平板電腦。

時代在進步，不只是機票採取自動辦理登機手續、印行李條；巴士票也不遑多讓，上網買票、選位，印行李條、貼行李條，刷條碼上車。

甚至住宿也是一樣，上網訂房，業主與房客完全不必照面，若有特殊需求，在訂房及確認訂房時就可以透過網路向業者提出諮詢。入住前24小時，業主傳送房號以及到入住現場時連結的網站到房客的手機，房客入住前上網填資料，依規定回傳附有照片的證件資料（護照），接著輸入密碼，就完成入住手續了。

我選了火車站前方不遠的住宿地點，連住三夜。只為了離開時，方便搭快速列車直達機場。

這個住宿的地方選得很好，舒適極了，樓下就是餐廳，方便極了。

窗外就是戴克里先浴場國家博物館，天色晚了，改天去參觀。

9/28

早上七點，被鐘聲喚醒。

晨光下，從房內窗戶俯瞰戴克里先浴場國家博物館的景觀，真棒，最佳觀景點。

今天計劃是前往哈德良別墅 Hadrian’s Villa ; Villa Adriana

從Roma Termini 搭火車到Tivoli 。這趟旅程搭了好多次火車，第一次遇到查票人員。車票上端是validation 所印上的時間，右方一個方型查票鉗剪的戳記。搭火車旅行令人愉悅，因為窗外的景色總是迷人。

到Tivoli 轉搭C.A.T.巴士前往目的地。（有人前晚臉紅脖子粗，幾乎變臉地硬說她所查的資料是從火車站走路16分鐘就會到哈德良別墅，我說那就最好不過了。心想爭執無益，到Tivoli 就知道；結論是等巴士40分鐘，巴士車程25分鐘，事實替我說了話。）

哈德良別墅Villa Adriana建於公元117年，是羅馬皇帝哈德良在距離羅馬30公里的蒂沃利Tivoli所建造的別墅，被認為是集中了羅馬帝國的富裕與優雅於一體的建築。

哈德良別墅遺址佔地約73公頃，建築物隨著起伏的山坡地形建置，整體包括彩色柱廊門廊Poecile (長232公尺、寬97公尺，中間有一個大水池，池中的烏龜倒是開心)、有頂浴場、大小溫泉、黃金廣場、柱廊圍繞的海事劇場、體育場、兩旁地面裝飾著雕像的運河、多立克柱大廳還稍稍看出端倪，至於宮殿、圖書館庭院、維納斯殿、希臘劇院等等，根本難見其原貌。哈德良別墅於1999年被UNESCO列入世界文化遺產。