對於陌生的地方，總是好奇，喜歡去探索，出發就是一種滋養，這趟旅程也不例外。
和Kathy同遊，總是非常愉快，留下美好回憶；領隊慈仁，跟她的團數次，也成為老朋友了，有她帶團，總是非常安心。
巴基斯坦與印度邊界地區的紛擾不斷，經常躍上國際版面；出發前，大家都格外關注起這方面的新聞報導。一趟行程走下來，14天的行程走成了15天，6趟航班改了5趟，當下似乎沒特別感覺，回到家3天了，此刻卻覺得腦子有點漲、有點亂，是老了？還是後知後覺？
國際局勢我們無法預知與掌控，出發前兩天才獲知，從曼谷飛往喀拉蚩的班機取消，延到次日早晨的班機(晚間班機無法飛越印度領空)。也因此，我們得在曼谷機場耗上十幾個小時。其實這種狀況已經持續10多天了，但泰航直到起飛前兩天才通知我們，雖說提早通知也改變不了情況，但最起碼不會手忙腳亂（對旅行社來說）。總之；旅行社辛苦地為我們訂了機場的過境旅館，但是只能休息6小時，所以我們還是得在機場晃來晃去幾個小時；所幸除了逛機場，還可以進去貴賓室休息、吃點東西。去、回兩段航程都是同樣狀況地得在曼谷過夜；這時候我得說：所幸有貴賓室可休息，最感寬慰的是有Kathy作伴，印證友情無價。
旅遊有時候會碰到不可抗力因素，也算是另一種旅遊經驗。
對於以「宗教」治國，把宗教列入國名的「巴基斯坦伊斯蘭共和國Islamic
Republic of Pakistan」，原來覺得很陌生、遙遠，如今似乎不怎麼陌生了 。
Pakistan，P代表旁遮普（Punjab)，A代表阿富汗（Afghani)，K代表喀什米爾（Kashmir)，S代表信德（Sindh)，Tan代表俾路支斯坦（Baluchistan)。
而Pak是烏爾都語（Urdu)「白色、純潔」的意思，Stan則是「國家、國度」，Pakistan意謂著「純潔的國度」。
巴基斯坦的地理位置，北邊與中國的新疆、塔吉克接壤，西邊是阿富汗、西南邊與伊朗毗鄰，南臨阿拉伯海，東與印度的西北部相鄰。
面積為台灣22.2倍的巴基斯坦，地勢西北高、東南低，西部為高山、中東部為平原、南部為沙漠與海岸線地帶。
巴基斯坦於1947年8月14日宣告獨立，首都為伊斯蘭馬巴德Islamabad。
巴基斯坦人民中旁遮普族佔63%，烏爾都語Urdu為國語（「Urdu」古代突厥語是軍隊或兵營的意思。）
烏爾都語是南亞次大陸的主要語言，流行於巴基斯坦、印度與孟加拉；但巴基斯坦的烏爾都語吸收了阿拉伯語和波斯語彙，印度的烏爾都語則加入梵文詞彙。
大約96%的人民信奉伊斯蘭教，其中遜尼派佔了75%。
此外；巴基斯坦嚴格禁酒；一趟行程下來，僅在北方的宏薩喝了一次地接社老闆請的私釀紅酒；為避免招搖，慈仁先和餐廳打過招呼，紅酒改用可樂寶特瓶裝。說實話，應該說：喝的是有葡萄汁味道的酒，個人無法恭維。於是；國際段班機上及機場貴賓室，我都補上一杯。
1947年獨立的巴基斯坦，在喀什米爾地區，與印度先後發生過三次「印巴戰爭」，第三次戰爭直接造成東巴基斯坦獨立為孟加拉國（東巴基斯坦和西巴基斯坦中間隔著印度領土）。
東、西巴基斯坦，除了都是信仰伊斯蘭教外，幾無共同之處。
西巴人屬於高個子、白皮膚的突厥波斯Turco-Persian型；東巴人則像是原始的達羅毗荼人Dravidian，矮個子、黑皮膚、直鼻。
飲食上，西巴人吃肉和麵包；東巴人吃魚和米飯。西巴人和東巴人語言不同，西巴人講以波斯文拼寫的烏爾都語、旁遮普語和普什圖語；東巴人則講以梵文為基礎拼寫的孟加拉語。
這趟旅行，我們由南到北走一程，沒走遍全巴基斯坦，但也算差不了太多了
早上七點從曼谷起飛，抵巴基斯坦首府喀拉嗤國際機場Karachi
Jinnah International Airport，已經是中午。
巴基斯坦最大的城市喀拉嗤Karachi進去，它位於信德省Sindh Province。
信德省在旁遮普省之南，西面是俾路支斯坦Baluchistan，南臨阿拉伯海，東毗印度Gujarat邦。位於印度河下游的信德省，地勢為西高、東低，以印度河下游平原與塔爾沙漠為主。信德省首府為喀拉蚩Karachi。
喀拉嗤除了是巴基斯坦最大的城市，也是最重要的經濟城市，它是世界上人口第四多的城市（前三名為中國的重慶、上海、北京），有2500萬人。
時間很緊湊，市區觀光部分只參觀了國父紀念館Quzid’s
Mausoleum （Mazar-e-Quaid)。這是穆罕默德阿里真納Muhammad Ali
Jinnah安息之地。
Mazar-e-Quaid建於1960年，1971年落成，是喀拉嗤在世界各地的標誌。
Kathy老公要她傳一張巴基斯坦最具有代表性的照片，我建議就是國父紀念館或是伊斯蘭馬巴德的費薩爾清真寺囉。
Quzid’s Mausoleum陵墓是白色大理石建材的極簡主義立方體設計，摩爾式的彎曲拱門，建築物長、寬各為75公尺，高度43公尺。
陵墓內部有一座中國前總理周恩來所贈送的四層鎏金水晶吊燈，陵寢是白色大理石石棺。
我們拍紀念館外觀、大理石陵寢，也不漏掉拍陵寢內的衛兵。
參觀這座國父紀念館，還是經過當地地陪Munira的交涉，我們才能進去，也不知道為什麼？觀光客不得進去嗎?。
三步併兩步，參觀得很匆忙。因為得趕往北邊560公里的蘇庫爾Sukkur。
原訂行程是傍晚時分從喀拉蚩機場搭乘國內航班飛往第二個景點蘇庫爾，但臨時通知蘇庫爾機場起降的班機取消，也就是我們不但無法飛蘇庫爾，隔天也無法從蘇庫爾飛伊斯蘭馬巴德，得從喀拉蚩直接飛中部的伊斯蘭瑪巴德。再從伊斯蘭馬巴德往南拉車到蘇庫爾。
我們分乘兩部車，慈仁在每個休息點換車，以公平照顧每部車上的團員並進行講解翻譯，相當辛苦。
所幸沿途走的是平坦寬敞的高速公路，這條當地人口中的super highway
是中國一帶一路所建的。也因為走公路才能看到當地人的生活環境，搭飛機就看不到了。車程時間長，比較累，也是避免不了的。
Sukkur是河的禮物，位於印度河西岸，若沒有印度河Indus River，這座城市便只會是沙漠。
從蘇庫爾前往摩汗喬達羅Mohenjo Daro。摩汗喬達羅的意思是「死亡之丘」。
這個4500年前的考古遺址，是古印度河流域文明最大的定居點之一，與古埃及、美索不達米亞、米諾斯克里特島、北奇科文明同時存在。
隨著印度河流域文明的衰落，Mohenjo Daro於公元前19世紀時被遺棄，直到1919年代，遺址才被重新發現，並於1922年開始挖掘。印度文明在公元前2700至1800年間蓬勃發展。它在文化上與埃及的Sumer一樣重要；是從阿富汗北部到印度Gujarat邦的超過一千個古遺址文明中最偉大的。這個文明的祖先非常先進，其社會文化，經濟和宗教條件都通過城鎮的規劃反映出來。
Mohenjo Daro 於1980年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，被國家地理雜誌稱為「消失的城市」，城市的原名不詳，古老名稱可能是Kukkutarma，意思是公雞的城市。鬥雞在當時可能具有儀式和宗教上的意義。
從Harappa和Mohenjo-Daro城市的廢墟得知當時已有高技能的建築技術，包括使用大型烤爐將泥漿烘烤成磚，砌磚房，有些樓層很高，有平坦的木造屋頂、封閉的庭院，以水井供水，每個房子都有室內管道，將廢棄物通過管道流入城牆外的坑道。每個房子也都有垃圾槽，連接到街道上的垃圾箱。
城市的建築佈局是規劃成格子狀的街道，加上精心設計的排水系統，沒有大寺廟、宮殿、或紀念碑。這座面積約300公頃的古印度文明城市，建材大多採用灰色泥磚與木材，而產生了一種整潔秩序的感覺。
城市規模分為兩部分，即所謂的城堡與下城。城堡是高約12公尺的泥磚小丘，據說是公共浴場，一個可容納5000人的大型住宅結構，與兩個大會議廳。城市中心有一個中心市場，一個大型中央井。
一般住家則從小井中取水，廢水被引到主要街道的排水溝。有些房屋已有浴室設施，大多數房屋都有內部庭院，也有些兩層樓的建築。
主要出土的建築物包括一個大型公共浴池、游泳池或是宗教淨化池、柱式大廳，以及所謂的大學堂，包含78個房間的建築群，被認為是祭司的住所。
城市中發掘有非常高的井，可能是因應洪水而重建，並提高了街道高度。沒有城牆，但有守衛塔與防禦工事，顯見是城市的行政中心。
佛塔和Kushana禪修院的歷史可以追溯到公元2世紀。早在1922年進行考古發掘前，盜墓者就已經挖走聖物與棺槨。
佛塔外圍四邊的庭院是一間間獨立的禪修室。在裡面發現了大量屬於Kushana時期的國王瓦蘇戴瓦Vasudeva的硬幣。
緊鄰遺址，建於1976年的博物館，珍藏著挖掘出來的許多文物，包括坐著或站立的人物，銅器、石雕、黃金、珠寶與玩具。
很多重要物品，譬如黃銅雕像「The Dancing
Girl」(正品目前存放在印度德里的國家博物館），我們鑑賞的是複製品。
跳舞的女孩是個身上帶著珠寶的裸體女孩，左臂上從肩部到手腕戴以一圈圈的手鐲。從她頭髮的樣式，肩上有一個圓角和她臉上厚厚的扁平特徵，可以得知她是Kulli地區的一個女孩。據信她是婦女生育力量的象徵。
另一個出土的半身「The
Priest-King」石頭雕像，目前是存放在喀拉嗤國家博物館的鎮館之寶。
雕像是個上唇無鬚，蓄著大鬍子的男人，這個高7英寸的頭和肩膀碎片，帶著頭飾，眼睛微閉，左肩上有一個用三葉草雕刻的浮雕斗篷，寬鬆的長袍上刻有樹木圖案浮雕，象徵著從美索不達米亞到印度河的星星崇拜。
濕婆印章The Shiva
Pahupati seal，周圍被動物所包圍、居中盤腿坐著，可能是個瑜珈士或是被稱為三頭原始濕婆（據稱祂是動物之王)。
現場挖掘出的代表性珍藏品，大多在1939年就被移轉到大英博物館了。
從蘇庫爾飛往伊斯蘭馬巴德Islamabad的班機取消，於是只能拉車再回到喀拉蚩，搭乘晚上9點的班機前往伊斯蘭馬巴德。
伊斯蘭馬巴德位於Pothohar高原，海拔600公尺，位於馬爾加拉山和拉瓦爾湖之間，是旁遮普省Punjab和開伯爾普赫圖赫瓦省Khyber
Pahutunkhwa之間的門戶 。
旁遮普省Punjab是巴基斯坦人口最多、經濟最發達的省份，地形以平原為主。Punj是烏爾都語的「五」， ab是波斯語「水」的意思，印度河的五條支流Jhelum river、Chenab river、Ravi river、Beas river、Sutlej river沖積形成了旁遮普平原。平原土地肥沃，擁有全世界面積最大的灌溉系統，是巴基斯坦的糧倉。
旁遮普的北部是喜馬拉雅山脈餘脈，西北部的波特瓦爾高原有油田，旁遮普南面則有著名的鹽脈，東南部是塔爾沙漠，東面是印度的拉賈斯坦邦。旁遮普的首府拉哈爾Lahore是巴基斯坦的文化、教育中心。
在喀拉嗤我們參觀了著名的費薩爾清真寺Faisal Mosque。
位於馬爾加拉Margalla山腳下的費薩爾清真寺，以貝都因人的帳篷為靈感，採用現代設計，由八面混凝土殼形斜屋頂組成，三角形禮拜堂，並非一般的圓頂。
費薩爾清真寺建於1976 -1987年間，是巴基斯坦的國家清真寺，世界排名第六，南亞排名第一。由於清真寺的興建費用1.2億美元是前沙烏地阿拉伯國王Faisal所贈，因此清真寺以其名字命名。
巴基斯坦公路由中國協助、出資建造，清真寺由沙烏地阿拉伯國王贈送；好吧，就說是「世界一家親」吧。但世界一家親，為何大家要打來打去呢？原來還是各自以利益為出發點吧，這是我這樣的頭腦所不理解的。
費薩爾清真寺占地面積18.9萬平方公尺，主祈禱廳高度40公尺，面積4800多平方公尺。
我們不能進去，只能透過玻璃看裡面(玻璃上滿滿的頭印、手印，挺噁心的)。
廳內鋪著圖案古樸的地毯，可容納1萬名禮拜者（僅次於麥地那大清真寺Masjid
al-Haram與麥地那先知清真寺Al-Masjid
al-Nabawi)，周圍的門廊和庭院則可容納9萬人一起禮拜。而四周的廣場更可容納20萬人禮拜。
清真寺大殿北側設有宣禮台，南北兩壁設有放置可蘭經的書架和閱讀座位，供信徒們誦經。
清真寺的四座尖塔，高度為88公尺，塔的頂部及塔尖鍍黃金，陽光下熠熠發光。費薩爾清真寺是伊斯蘭馬巴德的象徵。
清真寺門前地板上有一群人席地野餐，讓我想到周末假日的台北火車站，這是他們的生活習慣啊。
清真寺前廣場上有一座小房子，它是巴基斯坦陸軍將軍，功勳彪炳，也是第六任總統默罕默德齊亞哈克Muhammad
Zia-ul-Haq的陵墓。
離開伊斯蘭馬巴德往西北邊境省Khyber
Pakhtunkhwa(開博爾省簡稱KPK)前進。
KPK是巴基斯坦最小的省，也是風光最雄偉奇特的省份，首府白夏瓦Peshawar是歷史名城。
西北邊省與阿富汗間，有漫長的邊境線，是商旅貿易的走廊，也是軍事征服的通道。由於它所處的戰略地位，世界上各強國無不想染指，這裡既是緩衝地帶，亦是孕育恐怖分子的溫床。
白夏瓦Peshawar距離伊斯蘭馬巴德約2個半小時車程。附近的開伯爾山口Khyber Pass是來往巴基斯坦與阿富汗的唯一邊防要塞。
七世紀中葉，Peshawar被喀布爾的印度教所統治，七世紀後期伊斯蘭教被引入，之後經歷了一連串王朝更迭、蒙兀兒世代、波斯入侵、阿富汗Durrani帝國、印度佔領等等，1700年代後期，英國在此設立邊疆總部，造鐵道，劃定為英國在印度與阿富汗控制的領土邊界，並將此指定為主要貿易中心。
1947年巴基斯坦獨立後，白夏瓦成為西北部的文化中心。
1960年代，白夏瓦是美國中央情報局對蘇聯進行間諜活動的基地。1980年代白夏瓦是中央情報局的政治中心，這裡是阿富汗難民的主要目的地，是聖戰組織的訓練基地。
抵達市區，沿途是荷槍的軍人、警察，我們停車，接受盤問。慈仁告訴我們，我們每人得付警察一美元保護費，當然，已經透過地接旅行社打理、通關了。
一開始覺得到處是荷槍的警察很不習慣，後來也就見怪不怪了，顯見我們適應能力多好。
白夏瓦在公元前5世紀是貴霜王朝Kushan Empire犍陀羅的國都，是古代世界最高建築Kanishka 佛塔所在地。
Peshawar梵語意思是「男人之城」(真的喔，滿街男人)，波斯語是「邊境城鎮」的意思。
犍陀羅Gandhara是西元前1-5世紀興盛的佛教王國，曾是波斯帝國的一省。
白夏瓦博物館珍藏犍陀羅佛教雕刻收藏品，有世界最早的佛教人形藝術。
Peshawar Museum不醒目，倒是緊鄰的Shuhada-e-APS Memorial Libray門口的書本雕塑吸引目光。
抵達博物館，卻發現鐵門深鎖，休館。原來3月23日這天是Pakistan Day，是國定假日。
經過導遊Murtaza、Abbas 以及慈仁和館方人員溝通後，館方特別通融，讓我們進去參觀，總算不虛此行。
目前為止，似乎覺得面對的不是事事順暢的一趟旅程；所幸我們都是身經百戰的旅行老手，都能隨遇而安吧!
館藏是犍陀羅時期、希臘佛教、貴霜王朝、波斯時期，甚至印度塞西亞時期等共約14000件的收藏，包括藝術、雕塑、硬幣、手稿、雕像、古書、早期版本的古蘭經、武器、禮服、珠寶、蒙兀兒帝國的繪畫、家居材料、波斯收工藝品。
由於博物館二樓內部整修中，所以我們只能參觀一樓的雕像、雕塑。但這些雕塑已經帶給我們大大的滿足與豐富的體驗了。
隨後前往參觀人潮洶湧的大巴札Quissa
Khawani Bazaar。
這個巴札(市集)是不准穆斯林女性前往的地方，所以眼前所見，來來往往的當地人都是男性。
我們一行由Murtaza和慈仁帶隊，Abbas殿後壓隊。
沿途商家通常是同一性質的商家和攤販連在一起，這是有政府規定的；所以在一排賣椰棗的攤位附近出現一個挑著擔子賣寵物「家八哥mynah」 的人，就被警察攔了下來，罰了款。
在21世紀的老城中，存在著許多歷史古蹟與失修的百年傳統木製陽台建築。
Chowk Yadgar Masjid 是老城中的地標，用於紀念1930年獨立運動時，英屬印度Qissa Khwani Bazaar大屠殺的受害者，示威者手無寸鐵對抗英國軍隊，死了400人。這是廣場上第一個圓頂紀念碑，為主要道路與貿易市場的交匯點。
位在Mohabbat Khan清真寺附近的Bazaar更以販賣珠寶聞名。
路上遇到一位可愛的荷槍巡邏的警察，先是攔住導遊Murtaza，經過Murtaza向他說明後，起先這位警察跟著我們一起走，說是保護我們，後來這位警察居然熱忱地帶著我們參觀。當然；熟了以後，大家就搶著和他合照了。
Mahabat Khan Mosque
Mahabat Khan清真寺是一座17世紀蒙兀兒時代的清真寺。這座清真寺建於1630年，以白夏瓦的蒙兀兒王朝統治者 Nawab
Mahabat Khan bin Ali Mardan Khan命名，清真寺的白色大理石外牆被認為是白沙瓦最具標誌性的景點之一。
我們抵達時是下午五點鐘的祈禱時間，Murtaza要我們附近走走，等到祈禱信徒們都離開以後，我們就可以進去參觀。
Qissa Khawani Bazaar除了是1930年當地人起義示威而遭受英軍大屠殺的地點外，2010年時，因電力短缺，25人遭受炸彈襲擊死亡。2013年，這個巴札再度成為武裝份子攻擊的目標，他們使用220公斤炸藥進行襲擊，造成了41人死亡。
入住Pearl
Continental Hotel飯店，飯店的鐵門關著，經過鐵門前的警衛詢問後，才開門讓車子進入，接著每個人下車過X光安檢後才能進入飯店內部。好吧!我們慢慢習慣了。
觀光客一旦進入KPK省將受到警方保護，沿途不計其數的檢查哨，剛開始我還記下第幾個檢查哨，後來就不記了，就是日常。
史瓦特山谷Swat Valley
地處巴基斯坦西北邊境開博爾省的東北部，位於興都庫什山脈和分隔中國新疆與巴基斯坦的喀拉崑崙山山脈之間，海拔一千多公尺，有東方瑞士之稱。
這裡是蓮花生大師的故鄉烏萇國Udyana，是以前密教流行的地方。
途中經過馬爾丹塔赫特巴伊Takht-i-Bahi（烏爾都語是水泉中的王座)，這是一座古老佛教寺院的考古遺址，被認為是犍陀羅所有佛教遺址中最雄偉的，而且保存得非常完好。
特地找來參與Taxila 考古的教授Osma為我們講解。
佛教寺院建於公元1世紀，直到7世紀才被使用。考古學家認為該建築群是該時代佛教寺院中心建築的特別代表，1980年被列入UNESCO世界遺產。
Takht-i- Bahi遺址包括四個主要區域：
1. 位於中央庭院的佛塔群Stupa Court。
2. 修道院的房間，包括圍繞的庭院、會議廳、用餐區的單獨房間。
3. 寺廟建築群，由佛塔組成，類似佛塔群。
4. 密宗修道院建築群，由低矮開口的小房室組成，作為密宗冥想的場所。還有一些做會住宅或會議廳，或用於世俗目的。
遺址上所有建築都是以當地石材建造的，並以灰泥塗抹。
車行經過 Dargai Check
Point時，被警察攔下來，每一本護照都要繳出去查核。
翻越興都庫斯山的Malakand Pass隘口後，車子一路下行，往史瓦特河谷前進。
經過史瓦特河上一座聯繫25個小鎮和45處河谷的藝術橋樑(車行匆匆，我看不出它的藝術)，是由阿聯酋的總統Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan 所捐贈建造的。
Shingardar Stupa
這座佛塔是佛教時代的遺跡，是斯瓦特山谷數千座古老的古蹟之一。它由斯瓦特的古代國王Uttarasena建造，供奉佛陀的遺物。佛塔的建築是由大石頭和薄薄的板岩組成。
到此刻為止，所見到的當地婦女都是害羞的，見到我們，不是轉頭就是馬上以hijab遮臉，拍她們，得偷偷來。至於男性，倒是大方，並不排斥被拍照。
Ghaligai Buddha
在前往Mingora 的路上，在馬路右側的一塊岩石上雕刻著一尊佛像。這尊佛像其實已經斑駁，若不是特地停下來，大概不會注意到的。
史瓦特昔日為佛教聖地，最鼎盛時期有寺廟1400座。
Saidu Sharif Stupa
Saidu Sharif Stupa是一個佛教聖地，曾經是Swat 地區最大、最高的佛塔。佛塔是1-5世紀的建築。
布特卡拉佛教遺址Ruins of
Butkara
Butkara Stupa是建於2千多年前的佛塔。它可能是Mauryan 皇帝Ashoka建造的。接下來幾個世紀中，佛塔尺寸被放大了五次，每次都是通過封裝原結構，再在外層包覆建造的。
考古發掘在公元前2世紀，佛塔加入了希臘文化建築裝飾，使佛塔被中世紀化。意味著印度希臘人在印度西北部的統治者直接參與了希臘佛教建築的發展。
考古發掘在公元前2世紀，佛塔加入了希臘文化建築裝飾，使佛塔被中世紀化。意味著印度希臘人在印度西北部的統治者直接參與了希臘佛教建築的發展。
大量出土文物保存在義大利都靈Turin的國家東方藝術博物館與古代藝術博物館。
Butkara Stupa最古老的核心可以追溯到阿育王Ashokan時期，第二古老層建於印度希臘國王Menander時期(根據所發掘的硬幣來鑑定其年代)，巴基斯坦西部犍陀羅最後一位Scythian王阿茲二世Azes II硬幣被發現在第三層底座，到第四層包含了Azes II晚期硬幣與貴霜王朝開國國王Kushan Jujula
Kadphises硬幣。
史瓦特博物館Swat Museum展示佛教徒完整的生活方式，有犍陀羅與佛教徒有關的器具、珠子、小雕像、石頭、硬幣。
Murtaza帶我們在Mingora 市區走一段路，感受當地居民的日常。擁擠、嚴重的空氣污染。
前往貝薩姆Besham
沿N-35喀拉崑崙公路，前往距離150公里，海拔625公尺的貝薩姆 Besham。
從Swat 到Besham 這段路，距離150公里，車程4小時。沿途有警車前導，護衛我們。出發前的午餐餐廳前面，見到警察與Murtaza談話，我以為是來找麻煩的，於是問Murtaza發生甚麼事？他說沒事，警察是來保護我們的(當然我們已經付過保護費了)。這一聽，覺得安心多了。
每換一個地區，就由另一部警車接班，前前後後超過五組警車。警察是出任務，我們大家還比較起哪個警察較帥？哪個警察較酷。
由於2005-2008年間，塔利班曾控制這個地區，安全問題不可輕忽。
經過Shangla Pass ，隘口海拔高度2100公尺，仍有積雪。
趁著解放時間，喝了一杯chai，熱茶好喝，解寒。
進入喀拉崑崙公路。
喀拉崑崙公路KKH，全長1300公里，中國境內413公里（稱413國道），巴基斯坦境內887公里，海拔899公尺，北起新疆喀什，穿越喀拉崑崙山脈、興都庫什山脈、帕米爾高原、喜馬拉雅山脈西端，經中巴邊境的紅旗拉甫山口Khunjerab
Pass，南到巴基斯坦北部Punjab省的Havelian，被稱為「今日絲綢之路」。
一趟行程走下來，Kathy和我都同意，我們可以開心的說：我走過喀拉崑崙公路了，我去過喜馬拉雅山，喀拉崑崙山與興都庫什山了。
傍晚抵達貝薩姆，這裡住的是巴斯托族人，講巴斯敦語言Pashtuns。
巴斯托族人是巴基斯坦的少數民族，佔其2億人口中約15％ ，他們驍勇善戰，善於爭取權利和正義，特別是在部落衝突中。生男孩就對空鳴槍，男孩長大後，就會得到槍作為禮物。他們為家庭而戰，為宗族而戰，也為宗教而戰。
Besham有許多政府與非政府組織辦事處，這裡也是前往巴基斯坦北部遊覽必經之地。它提供美景，但適合旅遊的設施較少。
我們所住宿的PTDC
(Pakistan Tourism Development Cooperation) 是政府經營的，位在Indus River 旁。飯店設施相當簡單，熱水的供應不足，工作人員居然説：one hour, tomorrow good。意思就是再等一小時會有熱水，明天會有熱水。好吧！又能如何呢？時而斷電幾秒，也是正常。
車沿Indus River的喀拉崑崙公路北上，往吉爾吉特方向前進。
這天就是欣賞喀拉崑崙公路的風光，走走、停停、看看、玩玩。
沒有警車開道，一路經過好多個檢查哨。
幾天下來，已經習慣到處是荷槍的警察，不以為奇了。
由於兩年前中國在此處的工程人員被人殺害，巴基斯坦政府必須確保中國人在此的人身安全；一位工程人員就配一位荷槍保鑣隨行。
途經Pattan地區，這個稱為Yakhistan( Kohistan)的人民非常強悍，英國人統治印度時期，就是統治不了這個地區。殊不知，他們強悍，卻非常熱忱；我們停車拍照時，旁邊的一戶人家，熱忱的邀請我們進去他家喝茶。
這裡的人生病了，先生去看醫生，把太太的症狀向醫師說明，再由醫師那兒拿藥回來給家裡的女人吃。教育就是個問題，典型的偏鄉地區學童。
Dassu是Kohistan 的首要城市，相當熱鬧。
過了Dassu，印度河就在公路左側，而公路是沿喜馬拉雅山鑿壁而建。
中國在Dassu 到Chilas間有兩個水壩工程正在施工中，再加上建造新路，路況不佳，有個路段實施交通管制，只能一方通行，於是也在路上卡了好一段時間。
倒是有一步車居然能優先通過，原來是車頂載著一具棺木，上面蓋著黑布；氣溫高，屍體易腐壞，因此得以特權通行無阻。
Chilas附近建水壩，民間的土地徵收問題未能得到適當的補償，反反覆覆衍伸出的問題不少，Murtaza告訴我們這段故事，就掠過不記了。只能話說這趟旅程，經驗與往有所不同。
這天的紀錄是走17202步，攀161層樓(車子巔的)，最高紀錄是兩天後的15334步，攀170層樓。我顯示紀錄給Kathy看，兩人不禁啞然失笑。
吉爾吉特Gilgit是巴基斯坦Gilgit-Baltistan地區的首府，Gilgit-Baltistan與巴基斯坦、中國、阿富汗、印度接壤，它與相鄰的自由喀什米爾都是有爭議的地區，聯合國和其他國際組織稱它為巴(巴基斯坦)控喀什米爾，印度則稱它為巴佔喀什米爾。
吉爾吉特手稿是世界上最古老的手稿之一，對於佛教研究與亞洲梵文文獻發展具有重要意義。
吉爾吉特岩畫Sacred Rock
沿著吉爾吉特巴爾蒂斯坦Gilgit-Baltistan境內的中巴國際公路上，有5萬多塊岩刻與銘文，這些岩畫是入侵者、商人、朝聖者，以及當地人所遺留下來的，最早可追溯至公元一世紀。
在Shatial 地區，就有不少這樣的岩畫。
其中最醒目的岩畫是一塊高度為10公尺，長度超過60公尺的獨立岩石。
岩畫有單個動物、三角形的人，和狩獵的圖像，狩獵圖像中的動物都比人大。這些石刻是用石器刻入岩石的。
警車又出現在路邊，為我們開道。
進入Chilas前，有一個省界檢查哨，每個人都得親自下車拿著護照進去檢查哨、拍照、填資料(慈仁代填)。
接著荷槍警察又上車，隨車保護我們。
入住Chilas
Shangrila Hotel。這間不是香格里拉的香格里拉飯店，不提了。
次日北往Gilgit，荷槍警察又上車，隨行。
路旁另一個公元6世紀的岩畫，可惜幾乎都被塗上白漆。
路上兩側都是岩脈，積雪的山峰，尚未全溶，Indus River 流淌於公路旁，儼然是身處於自然博物館之中，這時用眼睛拍照，將感受存在腦中記憶體，是最佳的選擇。透過車窗拍的照片，就算不模糊，顏色也不對了。
在Thalichi地區，我們下車眺望西喜馬拉雅山脈的南迦峰 Nanga Parbat
。
Nanga Parbat 是裸山的意思，高度8125公尺，世界第9大山峰（巴基斯坦第二高峰，僅次於海拔8611公尺的K2/Chhogori)。南迦峰以難以攀登聞名，德國人最愛攀登南迦峰，很多登山者攀登這座山喪命，所以它被稱為Killer
Mountain。一個當地人指著它，開玩笑的對我說：It’s killer
mountain，why you come
to here？
其實Nanga Parbat 當地人也稱它為Diyamir，意思是眾神之山Mountain of Gods。
吉爾吉特位處山谷，是三山（興都庫什山Hindu Kush
Ranges、喜馬拉雅山Himalaya
Ranges、喀拉崑崙山Karakoram
Ranges)、二水（印度河Indus River與吉爾吉特河Gilgit River)交匯處，是喀拉崑崙山脈登山探險中心，海拔1494公尺。
站在交會處，拍張照片紀念曾經一遊，是絕對必要的。
到了吉爾吉特地區，就是吉爾吉特河了，右岸為吉爾吉特山、左邊為興都庫什山脈。
在吉爾吉特城的巴札旁有一條吊橋Danyor
Suspension Bridge 的寬度不及3公尺，長度約為270公尺，這座橋將Danyor連接到Hunza河對面的喀喇崑崙大學。
目前，吊橋已禁止車輛通行，只允許行人和摩托車通過。2013年時在它旁邊建造了一個雙向混凝土橋樑，作為車行的替代橋樑。
地接旅行社老闆Ali特地在往宏薩半途中的Chalt地區，為我們安排了當地的馬球比賽表演，我們被當貴賓招待，坐著看球賽，吃著地方特產乾果，第一次看現場馬球賽，挺精彩的。
這個季節正是宏薩山谷杏桃花開的時候，滿山遍野的花兒盛開，有粉色、有白色，非常美麗。花季大約是10天左右，我們幸運地恭逢其盛。
宏薩Hunza海拔2438公尺，是位於巴基斯坦最北部的一個山谷，與中國新疆及阿富汗的瓦罕Wakhan走廊接壤。
宏薩在受到英國控制前，曾經是一個獨立900多年的穆斯林公國。
宏薩依其地理，分成三個地區：上宏薩的Gojal 山谷、中宏薩、下宏薩。
位於宏薩河西岸的卡里馬巴德鎮，坐落在海拔約2500公尺的山谷中。 對於那些穿過興都庫什山脈前往克什米爾谷的人來說，這個小鎮就像是一個大篷車。
被崑崙山脈海拔7000公尺以上高峰，包括11公里外、7788公尺高，終年為冰雪所覆蓋的Rakaposhi山峰，7388公尺高的Ultar Peak，7885的Dastagil Sar，以及Batura Glacier、Passu Glacier這樣冰川襯托的峽谷中，宏薩不僅是世外桃源，稱它為人間的香格里拉更不為過。
根據考據，電影失落的地平線故事就是指這個地區。
這個被稱為香格里拉的山谷，野生花卉的植被包括玫瑰、三色紫羅蘭、百合、百日菊，以及各種不知名的野花，盛產蘋果、杏桃、核桃等，遍佈桑樹、柳樹、冷杉和楊樹等樹木，今年天氣冷，我們抵達的時間稍早，若是再延後幾天，就會看到許多盛開的花朵。
Zero Point附近的Bieshker Karimabad 是宏薩最美麗的地方，就是所謂的香格里拉了。
Zero Point附近的Bieshker Karimabad 是宏薩最美麗的地方，就是所謂的香格里拉了。
Murtaza是宏薩地區的人，他告訴我們Hunza地區居民都是伊斯瑪伊什葉派，不同於其它派別，他們的伊瑪目（領袖）具有現代化思維，鼓勵婦女受教育，不嚴格規定每天的祈禱以及齋戒，甚或得去麥加朝聖等觀念及傳統，他們的信仰並不流於形式，認為思想與心靈最重要。怪不得他四個姊姊都受到高等教育，而他也拼命賺錢，讓女兒們出外求學。
入住在Hunza Serena
Inn，這是座落在山谷中的飯店，開門抬頭就是山，我們被7000公尺以上的群山所圍繞，人間仙境一般。
Baltit Fort
宏薩谷地裡的巴爾蒂特堡Baltit Fort，於2004年被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。
在過去，令人印象深刻的堡壘確保了宏薩的封建政權，該堡壘俯瞰著卡里馬巴德Karimabad。堡壘的基礎可以追溯到700年前，經過幾個世紀的重建和改建。在16世紀，當地王子娶了巴爾蒂斯坦Baltistan的公主，她帶來了巴爾蒂的大師工匠，作為嫁妝的一部分，將建築物翻新。
宏薩的統治者於1945年放棄了堡壘，並搬到了山下的新宮殿。堡壘開始腐爛，引起人們擔憂它可能會陷入毀滅。在倫敦皇家地理學會的一項調查之後，阿加汗Aga Khan信託文化歷史城市支持計劃，啟動並支持了恢復計劃。該計劃於1996年完成，堡壘現在是由Baltit
Heritage Trust運營的博物館。
宏薩王宮博物館Hunza(Baltit)
Palace Museum
Baltit Fort- Hnza堡壘座落在宏薩山谷中部的冰川之中，其最古老的部分可以追溯到13世紀，建築物基本上是木材與石頭結構的西藏風格；一樓是商店、廚房、警衛室、地牢與冬季客房；二樓有一個開放式露臺，木製天篷、起居室、帶有陽台的窗戶，可欣賞宏薩河兩岸的山谷風光；三樓有座小巧清真寺，兩側是陽台，角落設有夜間守衛。它的木製結構經過數個世紀後，度過各種天然災害，迄今依然穩固。美麗的木雕使得這座建築物令人留下深刻的印象。
毀壞後的堡壘於1997年重新整修，改為由Baltit遺產信託管理的博物館。這座建築曾得過幾項國際殊榮。
從堡壘頂部可以鳥瞰周圍的山谷，堡壘後面是雄偉的烏塔爾峰Ultar Peak，前面則是宏薩河、拉卡波石山Rakaposhi
Mountain、金山峰Golden Peak與寬峰Broad Peak。
喀拉崑崙公路在宏薩地區的岩畫Haldeikish
Sacred Rocks，是公元1-2世紀時絲路上的作品。
Attabad Lake
2010年Hunza谷地的Attabad村發生大規模山體滑坡，土石流淹沒了三個村莊，阻塞Hunsa River流量達五個月，湖水氾濫造成百姓流離失所，淹沒了喀拉崑崙公路25公里，毀了六座橋樑，而形成長達21公里、深達100公尺的堰塞湖，就是現在眼前美麗的Attabad Lake。
拜訪了導遊Murtaza位在Passu village的家，讓我們了解當地人的生活環境和型態。Murtaza的小女兒真可愛，兒子帥帥的，都非常靦腆，但也大方，大家拚了命的拍照，連他太太都不放過，Murtaza的太太害羞的和大家合照，看得出來就像Murtaza告訴我們的，受教育讓人不一樣。
我對Murtaza誇獎他的女兒漂亮可愛，他說喝這裡的水、呼吸這裡的空氣、吃這裡的土地所滋長的食物讓她美。這裡的人也都長壽，他的祖母94歲過世，祖父96歲過世，都是高壽。他平時做導遊，不做導遊時，就耕種自己的土地，種馬鈴薯及各種果樹，他一一介紹他家的各種果樹，蘋果、櫻桃、杏桃等等，可惜現在都是未開花結果的季節。
我對Murtaza誇獎他的女兒漂亮可愛，他說喝這裡的水、呼吸這裡的空氣、吃這裡的土地所滋長的食物讓她美。這裡的人也都長壽，他的祖母94歲過世，祖父96歲過世，都是高壽。他平時做導遊，不做導遊時，就耕種自己的土地，種馬鈴薯及各種果樹，他一一介紹他家的各種果樹，蘋果、櫻桃、杏桃等等，可惜現在都是未開花結果的季節。
結束喀拉崑崙公路宏薩谷地的自然人文之旅，往南回到貝薩姆Besham。
離開宏薩前，拍下屬於巴基斯坦境內的喀拉崑崙山脈，海拔7788公尺的Rakaposhi Peak，它的意思是雪山壟罩，同時也被稱作Dumani意思是雲霧的母親。從山腳到山頂垂直落差達6000公尺，這在全球首屈一指，以其海拔落差與地形崎嶇聞名。
回程又經過Nanga Parbats南迦峰，再拍一張也不嫌多。到Diamer地區，警察再上車。(我們都有繳沿路警察的隨行費用)
經過省界Provincial
boundary，來到Diamer Basha Dam施工地區，Murtaza說為了建造這座大壩，受影響的村莊達31座，居民遷村，受影響的土地達1500英畝，至於大壩建成後能發揮的功能，讓時間來說話。
依然沿喜馬拉雅山腰的喀拉崑崙公路，南往塔克西拉Taxila。
途經中巴友誼紀念碑
喀拉崑崙公路Karakoram
Highway又稱中巴國際公路、中巴友誼公路或帕米爾公路。它是世界上海拔最高（899公尺）的誇國公路。
中巴友誼紀念碑就是吉爾吉特烈士陵園，它是為了建造這條公路所犧牲的100多人所建的紀念碑。
紀念碑上大大的字FWO (Frontier Works Organization)，祥哥說意思是「武裝組織」，原來是說得通；但刻在友誼紀念碑上，就不通了。
原來這個Frontier Works
Organization（FWO）是一家建築公司，成立於1966年10月31日，創造了一個奇蹟，開闢了一條現代化的高速公路「喀喇崑崙公路」，橫跨世界最高山脈的峭壁和裂縫。
從西北邊境省KPK進入旁遮普省。這裡有很密集的軍事設施。
經過海拔1260公尺的松樹之城阿博達巴特Abbodabad。
阿伯達巴特Abbodabad是巴基斯坦西北邊境省的一座城市，城市的四周都是山脈，以其宜人的氣候、高標準教育機構與軍事學院聞名。據說城市如畫的風景、陰涼的花園、教堂的鐘聲與舊廣場寬闊的街道，使它的旅遊業成為主要收入來源。
我們不這麼認為，污染的空氣、動彈不得的大塞車，是我們留下的最壞印象。
這個城市值得一提的是賓拉登和他兒子哈立德是在這裡的一處住宅內被炸死的。這是美國發給媒體的消息，也是我們透過新聞所得到的訊息，當然也有人質疑事件的真實性。如今導遊給了另一個故事，就略過吧，反正是懸案，與我們無關的懸案，就當八卦聽。
經過一帶一路CPEC( China Pakistan Economic Corridor)的道路橋樑。喀拉崑崙公路南端結束於Abbottabad市的Havelian bridge。好了，再一次說我們走過喀拉崑崙公路了。
一路交通阻塞，於是直奔Taxila，因為要趕不上博物館關門時間了。
怎麼這個行程一路地和時間賽跑？不可控因素太多了，從第一天到最後一天，別人如何我不知，只是我覺得有點亂哄哄，心想慈仁不知死掉多少細胞，這換成我，我是做不來的。
塔克西拉 Taxila意思為「切割石頭之城City of Cut
Stone」，是巴基斯坦重要的考古遺址，位於旁遮普省的塔克西拉市。
古代塔克西拉位於印度次大陸和中亞的關鍵交界處。由於其戰略位置，Taxila幾個世紀中多次易手，許多帝國爭奪其控制權。當連接這些地區的偉大古代貿易路線不再重要時，這座城市陷入了微不足道的境地，最終在5世紀被游牧民族的Hunas摧毀。
著名的考古學家亞歷山大·坎寧安爵士在19世紀中葉重新發現了塔克西拉的廢墟。
據說，古代塔克西拉大學被認為是世界上最早的大學之一。
在2010年的一份報告中，全球遺產基金將Taxila確定為12個全球最具「無法挽回的損失和損害」之一，理由是管理不力，發展壓力，搶劫，戰爭和衝突等主要威脅。
自那時以來，政府進行了大量的保護和維護，使它成為一個受歡迎的旅遊景點，每年吸引多達100萬遊客。
塔克西拉博物館Taxila Museum
塔克西拉博物館內珍藏著大量出土的碑文、錢幣、器皿和寶石等。
博物館收藏著公元1到7世紀貴霜王朝及犍陀羅的佛像佛塔等，都是從Taxila廢墟中挖掘出來的藝術品。
我們抵達時距離閉館時間僅30分鐘，看得很匆忙，亂拍一氣。慈仁答應給工作人員小費，才讓我們拍照，期間他一直跟在慈仁左右，不斷提醒慈仁，別忘了答應的小費。結果時間一到，就趕著我們出去，完全不通融。唉!也就是一種經驗。
塔克西拉Taxila遺址
塔克西拉是犍陀羅地區的中心點，海拔549公尺。
先後經過不同文化的洗禮，從大流士時的波斯領土、希臘亞歷山大大帝的佔領、旃陀羅笈多孔雀Maurya王朝的文化薰陶、阿育王時改信佛教、直到波斯貴霜Kushan帝國，Kanishka王時的佛教鼎盛時期，以至與希臘文化融合而成為犍陀羅藝術。
這裡是古代學習佛教的中心，法顯、玄奘都到過這裡。
基於它揭示了印度次大陸五個多世紀的城市演變模式，1980年塔克西拉被列入世界遺產。
除了四個特別的定居點遺址Bhir、Saraikala、Sirkap、Sirsukh外，還包括一系列的紀念碑與歷史點遺址。
塔克西拉考古遺址出土的內容與範圍包括有：
Khanpur Cave、Sarikala史前土堆（墳堆)、Bhir Mound廢墟、Sirkap防禦城市：圓形佛塔、Apsidal神殿（長約70公尺、寬約40公尺)、雙頭鷹佛塔、Dharmarajika佛塔。
時間所限，我們參觀了兩處遺址，若要走遍可能需兩、三個整天吧。
Dharmarajaka 佛塔與寺院遺址，Dharmarajika佛塔(King of the religion stupa)又被稱作塔克西拉大佛塔，是為了存放佛陀的小骨片所建造的佛塔。夕陽餘暉下，Kathy和我繞佛塔走一圈。
Jaulian the place of saint 佛塔與寺院，其寺院被認為世界上最古老的大學的一部分。重要出土物已經轉到塔克西拉博物館，但不減該遺址在遊客心目中的重要性。
繼續前往伊斯蘭馬巴德Islamabad。
說是去山頂的Monal餐廳吃燒烤、看夜景。是一家網路評價很不錯的山頂餐廳，啊，我也就算體驗了。
由伊斯蘭馬巴德前往拉哈爾Lahore。怎麼去的？此刻腦子空白耶。
巴基斯坦人中有一句俗語：「一個巴基斯坦人要是沒有去過拉哈爾，就等於白活。」可是呢？拉合爾的空氣真不是蓋的霧霾。
不過得承認，拉合爾博物館和城堡還真是值得一訪。
拉哈爾博物館Lahore Museum
博物館成立於1865年英國殖民時期，是巴基斯坦最古老的博物館。
博物館廣泛收藏了印度、希臘、犍陀羅王國的佛教雕刻藝術品。其中以三世紀犍陀羅時期的「禁食的佛陀Fasting
Buddha」雕像為最受歡迎的收藏品之一。
Kathy和我進館直奔這尊雕像前，拍它和它合照。
館內珍藏品還包括蒙兀兒Mughal和錫克教Sikh的門廳木製裝飾品、繪畫作品、一系列樂器、古代珠寶、紡織品、陶器、軍械等。
博物館中的史前時期及印度教Shahi時期的考古資料，包含了考古、歷史、藝術、美術、應用藝術、民族學、手工藝等。此外；也廣泛收集了希臘及蒙兀兒硬幣。
入口大廳天花板上有著名的巴基斯坦藝術家Sadequain的大型壁畫作品。
夏利瑪爾花園Shalimar Bagh
Mughal Garden
花園的建造始於1641年，在蒙兀兒王朝沙賈汗Shah Jahan的父親Jahangir統治時期。
長方形布局的波斯形式的花園，占地42公頃，是印度蒙兀爾王朝最漂亮的花園。
適逢假日，花園顯得過度熱鬧與擁擠，說實話，與我心目中預期的花園有相當大的落差。
每一個露臺的高度落差為4-5公尺，最高的露臺叫做Bagh-e-Farah
Baksh，意思是快樂的賜予（Bestower of
Pleasure)。第二和第三個露臺共同稱為Bagh-e-Faiz
Baksh，意思是善良的賜予（Bestower of
Goodness)。第一和三個平台是正方形，第二個平台是長方形。
入口在最低層的平台，這是對貴族開放的露臺，偶爾開放給民眾。中間的露臺是皇帝的花園，最高的露臺則是留給皇帝的後宮。
方形的露臺，被長長的噴泉分割成四個一樣大的廣場，兩側是人行道，用以提供更好的景觀。
有一對新人在中間最高的露臺拍照，似乎每個國家的新人都是這樣的拍婚紗照吧。
資料上寫花園中有400多個噴泉（上層露臺有105個噴泉、中層有152個噴泉、下層有153個噴泉)、五座人工瀑布、10座花園涼亭、果樹花卉不計其數。
只是現在看到的是沒有噴泉的花園，能有點水池，就足以讓遊客流連拍照了；而水池角落漂浮的垃圾，似乎沒有人在意它。
Murtaza指給我們看過去可以有月光倒影的方型噴水池，於是Kathy和我站在無水的噴水池中拍張照片留念，現在想想，確實怪異。
Shalimar Garden於1981年被列入UNESCO世界遺產。
巴德夏伊清真寺Badshahi
Mosque
建於1634年的巴德夏伊清真寺，是拉哈爾城的象徵。
巴德夏伊清真寺亦稱為皇家清真寺，是典型蒙兀兒王朝時期的建築。清真寺毗鄰拉合爾城堡，它是巴基斯坦第二大的清真寺。
清真寺入口是紅砂岩建造的，立面的框架和雕花，一看就知是中東的建築特色。
進入後是一個廣闊的庭院，由單一的拱廊所圍繞，庭院可容納約10萬名信徒。
祈禱廳也是紅砂岩建造，以白色大理石鑲嵌裝飾，被認為是蒙兀兒時期的獨特精美建築作品。祈禱廳中間是拱形主要壁龕，側邊有五個比較小的壁龕，天花板有優雅的花卉壁畫與中東風格的像蜂窩一樣的拱頂雕飾。寺內可容納一萬名信徒。
清真寺上方有三個大理石圓頂，中間的較大，兩側的圓頂較小。
清真寺四個角落都有八角形、高60公尺的尖塔，由紅砂岩建成。
清真寺右前方是巴基斯坦思想家、哲學家和詩人Allama Muhammad
Igbal的陵墓，建於1951年。
陵墓用紅砂石砌成，呈四方形，莊嚴肅穆。Igbal一生創作的詩歌是激勵巴基斯坦人民分發前進的力量，他的哲學思想對創建清真之國的巴基斯坦人產生了重大的影響。拉合爾機場就是以他的名字命名的。
清真寺大門左手邊是一座白色大理石的Sir Sikander
Hyat Khan的陵墓。它在清真寺的建造、修護和保護上有很大貢獻。
時間匆忙，就拍了它的外觀。
拉哈爾城堡Lahore Fort
這座蒙兀兒王朝第三任皇帝阿克巴大帝Emperor Akbar所建的軍事堡壘呈長方形，東西長450公尺，南北寬350公尺，四周的城牆是以小塊磚砌成，阿克巴的孫子沙賈汗Shah Jahan 甚至將原來的紅砂岩結構城牆改為白色大理石，並在城牆上修建碉堡、守望樓，使整座城堡更形宏偉。
1981年拉哈爾城堡被列為世界為化遺產。
沒有煙硝的較量
前往Wagah Gate，觀看巴印邊境換崗儀式與降旗儀式。
邊防軍換崗時的畫面太有趣了，踢正步不稀奇，但腿踢得越高就越神氣，這是一種鬥氣的方式。奮力踢高腿、示威式的握手、怒目圓睜、雙手握拳。
看YouTube的影片，覺得印度軍人較靈活，巴基斯坦軍人較胖、動作比較不帥。
兩邊的國旗杆都超過百米的高度，巴基斯坦這邊的旗桿高度122公尺，比印度旗桿高出15公尺，國旗長度超過36公尺，是世界排名第8大的國旗。
我們站的位置距離Gate最遠，看不清楚兩邊交鋒的畫面。
沒關係，三個月後我要去印度那邊看降旗儀式。
印度大選在即，情勢緊張，所有夜間班機全面閉鎖領空，因此我們搭乘的班機，取消的取消，延後的延後，改機場的改機場，整個大亂。但總算走了一趟巴基斯坦，平安歸來了。
感覺巴基斯坦人相當溫和、害羞。
越北方越是男人的世界，除了都會城市外，一般地區平時不容易看到婦女；看到的都是男性，女性都在家裡，有些可以去巴札購物，但必須戴面紗，有些村莊的女人，甚至不能出門；這些女性不讓人拍照，即使原來帶著頭紗、未遮住臉，但看到相機，立刻調頭或低頭遮臉。
拉合爾這個旁遮普首都城市的人就大不同了，非常喜歡找外國人（我們就是啦）拍照、合照。一開始覺得有趣，到後來覺得有點煩。有些年輕人站在我們身旁，假裝自拍，然後將我們一併入鏡，接著嘴角暗笑。
都會婦女就不同了；我們在喀拉嗤的導遊Munira，大家開玩笑說她是寶來塢的女星，打扮得花枝招展。她受高等教育外，還去加拿大讀TESL，目前正職是英文老師，導遊是兼職，16歲就結婚，如今37歲一朵花一樣，兒子已經20歲了，家裡請了兩位幫傭，完全是現代都會女性的樣子。一個國家可以看到截然不同的女性樣貌，這也不多見吧。
除了到處是荷槍警察與處處檢查哨外，實在感覺不出這是個戰亂中的國家。
在旅遊方面，他們尚有許多進步的空間。這次旅行一波三折，也算是一種特別的經驗。
