科隆我來了 Köln hier bin ich

選荷蘭航空的班機，是因為一樣是直飛阿姆斯特丹，票價居然比華航便宜，晚上起飛的班機，到阿姆斯特丹是早上六點多，再轉機到科隆，轉機時間很充裕；但回程轉機時間就很緊張。

科隆機場（Köln/Bonn Flughafen）位在科隆市區的東南方，從機場搭乘 S Bahn（捷運）到科隆中央車站（Köln Hbf），只要15分鐘，而車站就座落在市中心。

科隆車站大樓

科隆車站總共有10多個月台，S bahn的月台在車站最裡邊出口靠近馬路，我走的是相反方向，往科隆大教堂方向的車站正門出口。

很多人從別的城市搭火車來到科隆，可能只是要參觀赫赫聞名的「科隆大教堂」，當天就要離開，那麼行李的寄放就是個問題。
一般而言，在火車站寄存行李，一點也不足為奇，但科隆火車站的行李寄存設施卻很有特色，寄物櫃的外觀像是電話亭，裡面的設施像是停車塔一樣，投幣後，寄物櫃的鐵捲門會升起，將行李箱放進去後，接著就會被輸送帶送到倉儲區，等到領取時再由輸送帶送出來。對我來說算是開了眼界。

從車站裡頭望出去，一眼就看到醒目的科隆大教堂 （Cologne Cathedral/Köln Dom），車站位在教堂的右後方（東南）。

從教堂走到我住的飯店 約 5 分鐘的路程，飯店位處Hohe Straße，是熱鬧的購物街，網路上對這家飯店的評價有褒有貶，可是要location佳、生活機能好、交通方便，價格又要在可接受的範圍內，它的缺點也就需要包容一下了，出發前就和飯店寫過信，飯店答覆將安排較安靜的房間給我。飯店是長方形建築結構，樓下就是商店，所以入口是窄窄的通道，稍不留神就會錯過，雖然是上午11點就抵達，也能馬上辦理check-in，飯店果真安排一間最裡頭，採光良好的房間給我。

放下行李，隨即就展開觀光行程了。

抵達當天是星期一，博物館休館，我就先在市區觀光。

科隆大教堂除了以建築宏偉著名外，更特別的是因為它是有「主教座堂」（教堂中有主教駐在），之前上課老師就說科隆大教堂因為有「主教座堂」，所以稱作Dom，一般教堂則叫做Kirche。

而當年神聖羅馬帝國皇帝腓特烈一世將米蘭主教教堂的「三王聖龕」（Dreikönigenschrein；存放東方三博士的遺骸）贈送給科隆的大主教，自此，前來科隆主教座堂朝拜的信徒也就驟增。

科隆大教堂在二次大戰時受到炸彈嚴重摧毀，據說約70次，損害非常大，戰後不斷重建，才能恢復成現在的樣貌，至今工事仍持續進行。

教堂的外部建築宏偉，好像不論退多遠，都難以全景入鏡。教堂前方廣場上有街頭藝人表演，觀光客人數之多，簡直可與萬華龍山寺相比。

進入教堂首先就感受到建築物的高度與寬闊，但是卻少了印象中的教堂氛圍，觀光客摩肩擦踵，加上團體導遊的解說，轟轟聲不絕於耳，感覺大家好像都是來拍照，而不是來朝聖的。我匆匆拍完照就落荒而逃，往其他地方去。

好友祝融年輕時曾在德國住過幾年，之後又常去德國旅遊、訪友，可算是德國通，當我告訴她此次行程時，她建議我千萬不要錯過攀上科隆大教堂鐘樓的機會，因為從鐘樓俯瞰科隆市區和萊茵河，景觀很棒。這哇嘛哉!

可當我問起她是何時登上鐘樓的，她說是她二十幾歲的時候。挖哩勒! 我這用了六十多年的膝蓋，已經是時不時提醒我就快瀕臨不堪使用了，可擔當不了這樣艱鉅的任務，也經不起摧殘，這會兒我不能跟自己過不去，得要有所取捨，省點兒用。
然而，登高望遠我可不擔心，殊不知在2005年，科隆教堂旁萊茵河（Rhein）的右岸，一座高度超過100公尺的科隆新地標「Köln Triangle」落成了，屋頂的Observation Deck 剛好提供了觀賞科隆教堂及Hohenzollern Bridge的最佳地點。

要去萊茵河右岸的「Köln Triangle」看教堂這端的景觀，得走過霍亨索倫橋（Hohenzollern Bridge）。霍亨索倫橋在1907~1911年建造時，原是兩道鐵橋和一條公路橋，戰後修復時（1945年）則改建成三道鐵橋，並加建了人行步道和自行車道。
橋上的鐵欄杆自2008年開始出現了「愛情鎖（Love Padlocks）」，第一次看到這種愛情鎖是在西伯利亞的伊爾庫茲克（Irkutsk），那當下有點感動（見證愛情能不感動嗎?），後來才發現許多地方也都有這種掛愛情鎖的習慣，也就不足為奇了，但是霍亨索倫橋的愛情鎖也未免掛太多了太密了吧，鐵橋可得要承受更多重量呢。

p.s.看到有些生鏽的鎖，鎖會鏽正常，愛情也會鏽。

只要3歐元就可以上觀景台 (Observation Deck)，電梯直升上28層樓，再爬兩層樓梯就是Köln Triangle的觀景台，觀景台是透明玻璃帷幕，可以360度俯瞰周遭的景觀，居高臨下，角度不同，景觀自也大異其趣，美中不足，才登上去過不了三兩分鐘，就下起雨來，只得匆匆繞一圈，趕快離開。沒想到，一到了地面雨也停了。

到科隆一定要吃德國香腸，Curry & Wurst是網路推薦的，不難吃，但可真是鹹啊!怪不得要喝啤酒。
科隆啤酒Kölsch (Cologne beer) ，而科隆人講科隆語Kölsch，所以有個笑話是：世界上有一種可以吃的語言－Kölsch。

白天拍科隆大教堂，晚上我拿著腳架，又走過橋去，從萊茵河（Rhein）對岸拍大教堂夜景。殊不知燈光是到晚上9點半才亮，這可有得等了。一個人心還真有點慌，隨時警惕著，不時留意左右，看有沒有陌生人。
燈光不是教堂建築物本身的燈光，是從四周建築物的屋頂向教堂所投射的燈。

博物館10點才開門，趁著早晨時光走去AltRathaus（舊市政廳）、Altmarket（老街區）、Heumarkt，再沿著萊茵河往南走，早上街道和河岸都沒甚麼人，到是送啤酒桶的卡車和海鮮貨車早早在廣場的餐廳前卸貨。

舊市政廳和周遭的幾棟新建築都是屬於市政廳區，每個星期四和五都聚集了結婚的新人和親朋好友，根據Wallraf Museum的工作人員告訴我 (應該說是我問他，他回答我的)，科隆人要在市政廳結婚，需要三個月前提出申請，市政廳會公告出來(這段期間，有意見的人可以去申訴)，並訂出婚禮儀式舉行時間。

市政廳共有三間禮堂，但是禮堂不大，所以只有少數親友能進入禮堂，大多數親友都聚集在市政廳外面等候，等婚禮結束再一起去餐廳開party慶祝。
而通常婚禮費用由女方支付，也有一些是雙方家長討論好費用的分攤，除非不得已才分攤，否則歐洲人會覺得出不起婚禮的錢很沒面子。
而親友通常都是送新婚的夫妻家裡的日常用品，因為成家都需要買東西，新人會列出需要的禮物，再由親友視能力及親疏關係勾選購買，而雙方父母也會給新人一些錢協助成家之用。

路德維希博物館（Museum Ludwig）光是博物館本身的建築，就非常值得參觀拍照了。

這座當代藝術博物館是以收藏並展出波普藝術、抽象、超現實主義等作品為主軸，更以館藏豐富的畢卡索Picasso、安迪沃荷Andy Warhol 和Roy Lichtenstein（以畫米老鼠、唐老鴨、大力水手等聞名的波普藝術家）的作品聞名。

我參觀的這一天，展出了科隆藝術收藏家Josef Haubrich 的收藏品，以及德國視覺藝術家Gerhard Richter和美國當代藝術家Kathryn Andrews的作品。特別的是在畢卡索作品展廳的工作人員看到我是黃種人，便問我從哪兒來，他熱忱的為我解說一些畫作，難道沒看到我有租Audio Guide嗎? 不過還是很謝謝他，他還推薦我若有時間就去參觀Wallraf-Rachartz Museum，哪ㄟ這樣? 就是俗語說的第一名誇第二名嗎?

走得腰痠背疼、又饑、又渴，無力走遠，在Museum Ludwig 附設餐廳吃的義大利麵和啤酒倒是高過期望值。

Museum für Angewandte Kunst Köln （MAKK）又叫做Museum of Applied Art（裝飾應用藝術博物館），館藏品包括珠寶、瓷器、傢俱、武器、建築等。
但說實話，可能個人缺乏鑑賞眼光，倒覺得瓷器展品未必比街角的Meissen產品來得精美，而所謂實用的家具設計，倒是讓我連想到 IKEA的商品。我覺得這樣說，真是太對不起這個博物館了。
但是50種收音機的典藏品，的確令人大開眼界。

沿著Rhein 河岸往北走，經過Kennedy Ufer（河岸的意思），走過Rheinpark （為了拍照還踩到鴨屎，幸運），再搭乘Kölner Seilbahn（1957年開始啟用的纜車），過河到Kölner Zoo參觀。

其實在纜車上我神經緊繃，心臟砰砰跳，懼高症居然搭纜車，真是不容易。

動物園一張門票17.5€，價格不斐（可以參觀台北動物園12次），園內動物倒不是太特殊，覺得企鵝和我一樣熱得暈頭。

回程走進原期望值很高的Sculpture Park，可惜大失所望。

網路推薦的Haxenhaus的豬腳，今兒個去嚐嚐Buttermarkt，就是烤德國豬腳佐培根炒酸菜絲和薯泥，倒覺得酸菜滋味勝過主角。
忘記交代啤酒要Klein （200ml），結果送來一杯400 cc的啤酒，我無本事消受，啤酒沒喝完對他們來說一定難以置信，真是羞啊!

每回經過街角的Merzenich，無論哪家分店，店裡店外總是人，對那些甜食我不感興趣，只是覺得櫥窗裡分來飛去的蜜蜂真特別，它們究竟會到哪兒去? 後來發現每家麵包店的櫥窗裡都是一樣，有著蜜蜂飛來飛去，以證明他們食物吸引人吧。那麼蛋糕麵包賣出去後，那些蜜蜂都怎麼處置呢? 

Crane Buildings （Kranhauser im Rehinauhafen）

是座落在萊茵港口區的三座倒L形狀的獨立建築物，建築物17層樓高，高度和寬度分別是60~70米和33.75米，是在2008年建造完成的商務大樓。
它的建築結構全是鋼骨和透明的玻璃，特色是在建築物裡或搭電梯都可以觀看萊茵河上的船隻和景色，我光是抬頭看就發毛，更別說是搭它的透明電梯了。

EL-DE Haus （全名是NS Documentation Center of the City of Cologne）

是從前秘密警察蓋世太保（Gestapo）位於科隆的總部，地下室有監獄、行刑室等，現在是做為納粹檔案中心。
對參觀監獄我興趣缺缺，多年前曾獨自一人去參觀墨爾本的舊監獄，心毛毛的感覺，至今印象依然鮮明。但既然都來了，硬著頭皮進去參觀，所幸地下室的監牢只是覺得小，通風不佳。
至於二樓和三樓的展覽室，說是檔案室一點兒也沒錯，對於納粹在1918年開始到1943年所有的「事蹟」可是詳盡列表，加上影音檔案，從走進去參觀到走出博物館，我的胸口沒有舒緩過。
但必須讚許的是德國人可以面對那段歷史，平心檢討，對於來自「死不認錯」的民族的人來說，只有佩服，能檢討才能進步的道理，大家都知道，卻不一定做得到。　

Farina Fragrance Museum香水博物館位於Wallraf-Richartz Museum斜對角，原本登記了去參加他們的tour，心想增加些見聞與知識；但閱讀過資料後，覺得我既然不滿買香水，也就不必花錢去參觀博物館了。

古龍水（Eau de Cologne）的發明者John Maria Farina是來自義大利的科隆人，於1709年建立了這個香水品牌，於是以Köln這個城市的英文名「Cologne」命名，這就是古龍水（Cologne）的由來。博物館原址在1723年就同時註冊為公司、工廠與門市，後來工廠搬到郊區，原址改成香水博物館，讓參觀者得以回溯歷史。

大部分的人以為「4711」的古龍水是古龍水的始祖，到科隆一定要去「4711」參觀購買古龍水，其實「4711」古龍水產自德國的Stolberg（在荷比邊境的亞琛Aachen附近），該商家向一個叫做Farina的義大利人買下品牌，而這個Farina並非來自發明人Farina的家族，只是同姓（原來金光黨的詐騙不是現在才有的），所以就被原發明人的兒子提告侵權，官司敗訴後這商家就改以他們門牌的號碼「4711」為品牌，但是宣傳做得好，外地人就以為「4711」古龍水是原創。

所以究竟何者才是真正古龍水的原始配方? 對消費者來說，其實也不重要，喜歡就好。

Wallraf-Richartz Museum簡稱Wallraf das Museum的館藏品超過十萬件，包括自中世紀到20世紀初的歐洲藝術品，哥德時期、文藝復興時期、印象派畫作等典藏豐富。
館中除了世界聞名畫家的作品外，宗教藝術畫作亦佔有很高的比例，而德國畫家的作品也佔有很大展廳，甚至於科隆的城牆刮下來的宗教畫也保存在此，展品琳瑯滿目。

Roemisch-Germanisches Museum （Roman-Germanic Museum）原不是列在參觀計畫中，因為希臘羅馬的博物館展出內容大都是大同小異，不看也不會覺得遺憾的。
既然時間充裕就去參觀，這次特展展出的主題是羅馬時期的樂器，也就是在德國出土的古羅馬時代的樂器，當然很多是分別由石碑上以及墓碑上的雕刻告訴我們那時候所使用的樂器種類型態等。
因為是位在科隆的博物館，所以展品當然以科隆出土的為主，可以了解那個時期住在科隆這裡的人的生活與手藝等，所以也算是有特色的展品了。
譬如一樓展廳陳列高達三層樓的西元前40年的聖墓，西元前220年的酒神Dionysus的馬賽克，以及羅馬奧古斯都（Augustus）大帝時期的玻璃器皿與珠寶等都是難得一見的。

科隆能看的不少，而我也看了不少，走了不少，巧克力不是我的最愛，巧克力博物館（Imhoff Schokoladen Museum）就拍拍建築物外觀。

原來還有芥末博物館（Senfmuseum）、啤酒博物館、奧林匹克博物館等，我可以說稍稍認識了這個城市。