Grace Way: 南義慢活日誌 Slow Living in Southern Italy (上)

準備

記不起是前年或是去年的某個時候，就將南義大利旅行一個月列入計畫中，而早在一月初，也就買妥了九月出發的機票。

六月初先上網預購了從羅馬到那不勒斯的高速鐵路Frecchiarossa火車票。(提前三個月購票，票價相差10歐元之多，而且分秒必爭，就算是同樣的票價，差一分鐘，就從菁英座位跳到標準座位，所幸車程不是太長，否則就很嘔了 )

買了預計使用一個月的網路卡(6GB應該夠吧)，雖然住的地方有無限網路，但平時外出得三不五時查路線、交通、以及餐廳等，網路是絕對必要的。

早早就針對時間、地點、交通收集各方資訊，陸續規劃了活動的內容，期間前前後後補充、修改，不下數十次之多，也直到真正到了目的地，與Joan碰了頭，才能依實際狀況有了更具體的方向與明確的規劃。

雖說是具體方向，但所牽涉的不確定因素太多，原先都是紙上談兵、閉門造車，畢竟我們以「慢活」的心態旅行，每每得到出門前一晚才算敲定。

羅馬這座城市我第三次來，而南義大利則是第二次到訪，曾經去過的地方可以再訪，沒去過的地方更想多走走、多看看；沒有所謂「非去不可，不去會懊惱」的心態，因而所有的體驗都是加分再加分。

9/3

出發

分別從墨爾本與台北出發，Joan和我在杜拜機場轉機前會合。

阿聯酋航空班機的轉機時間都很長，我去程與回程的轉機時間都比Joan多出一小時，所幸平日裡挺習慣單獨行動，也利用了機場內的Marhaba Lounge打發時間，若不然，對老人家的體力確是一大考驗，會使人抓狂。

9/4

羅馬

班機抵羅馬Leonardo da Vinci di Fiumicino Airport已過午，我只能說羅馬海關的效率實在是不能被肯定；歐盟國、非歐盟國分開排隊也就算了，非歐盟國還因國家不同排隊的地方不同，亂成一團。

工作人員問起國籍，再隨手一揮，走不同的通道。而每一區都是長長繞圈的人龍，至於海關人員，每一區只有三人，空著的窗口比工作的窗口多。

總算，出了關。接著便搭乘機場與羅馬市中心Roma Termini間的直達特快車Leonardo Express (票價€14)，32分鐘就抵達市中心，看著車窗外沿途飛逝的景色，腎上腺素上升，好不真實，心想：喔！已經身處羅馬了。

Roma Termini 車站就正對著古羅馬最大的浴場 Thermae Diocletiani，這也是車站名字的由來。

Termini 火車站共有29個月台，每年旅客超過一億五千萬人次。

站前廣場叫五百人廣場Piazza dei Cinquecento，這是為了紀念1887年在Dogali戰爭中，遠征衣索比亞戰死的500名義大利士兵而命名的。

廣場上是主要的公車站，而電車路線與站牌則在Termini東邊約500公尺外的Porta Maggiore。

連住兩夜的Principe Guesthouse ，Joan 早在五月份就訂妥，飯店與火車站的距離是9分鐘的步行路程，離幾個著名景點也不算太遠。但拉著行李箱，走在高高低低的步行道，並不是太輕鬆的任務。

經過長途的飛行，以及陸上交通的折騰，離開家已經整整一天了，Joan說在飛機上未能睡覺，這時需要好好休息，並呼吸新鮮空氣，養足體力，才能享受接下來的旅遊，今天就不打算進行觀光活動。

於是抓點時間，我們先認識一下附近的環境，買點水果，吃個晚餐。

這家Roscioli Pietro 麵包點心店已有148年歷史了，網路口碑不錯，食物新鮮可口，生意很好，看起來都是當地人前往買外帶，我們享受了滋味不錯又不貴的簡單晚餐。次日的早餐又回到這家麵包店，各種新鮮出爐的可頌麵包和點心，讓人眼睛發亮，若不是配合Joan 的熱量控制，我應該會吃得過量。

9/5

出生於羅馬的奧斯卡終身成就獎藝術電影導演Federico Fellini曾說：「今日的羅馬，下面（地下）便是古羅馬，如此的親密（接近)。

想像一下，古羅馬時代的羅馬競技場交通阻塞會是甚麼樣子？羅馬無疑是世界上最精采的電影場景」。

的確是這樣，到羅馬，不免會有時空錯亂的感覺，因為自己居然出現在古代的場景。

羅馬是這次行程開始與結束的地方，我是第三次到這座城市，Joan是第二次，她最想去的是羅馬競技場，一般旅行團有的是在競技場外頭拍照留念，也有安排進去參觀，有當地導遊進行講解的，由於進去競技場參觀的人數有限制（每天3000人次），為免向隅，以及省去排隊買票的時間，得早早上網訂票。

我們打算參加由導覽人員帶領並講解參觀地下室Underground 的團體，沒料到7/4上網預購「羅馬競技場地下室參觀暨導覽」門票時，9/5當天的英文導覽只剩下一個名額（一天有四個時段，一個時段只有25個名額，而我們更不能訂西班牙語、法語或義大利語的導覽吧），於是我們各自訂票，我訂到的是9/5上午11：25的票，Joan 則訂到9/29下午16：30的票（怪異的是，當時網路上每一天都只剩下一個名額，隔了一會兒再上去查詢，真的都沒票了）。

導覽活動參觀及講解的內容包括：競技場第三層、地下層Underground、從頂層Valadier Terrace 俯瞰廣場，導覽時間全程為75分鐘。

入口有別於一般入口，這種導覽是從面對Labicana大道的Stern entrance（意思是「森嚴」的入口）進去。我8點半就抵達入口，先把確認訂票的資料給工作人員看，先去「換票」。

這張票包含參觀巴拉丁諾山和古羅馬廣場，利用參加競技場導覽前的兩個小時，我先去走走。

Joan也自己去逛，她一天下來走了將近三萬步（包括迷路），我走了兩萬出頭步，到了晚上，得各自取出止痛藥。

巴拉丁諾山Palatino是公元前753年，羅馬建國的聖地。根據羅馬神話，羅馬建城者Romulus和Remus兄弟，是在這裡被一隻母狼發現，母狼以乳哺餵他們，後來這對嬰兒才被牧羊人發現，將其撫養成人，長大後他們就選在這裡建城。

這裡也留下了羅馬帝國開國君主奧古斯都Augustus以及多位皇帝的宮殿遺跡。

巴拉丁諾山入口叫Arco di Tito，凱旋門是為紀念征服猶太人、摧毀耶路撒冷而建。

小山丘高度只有40多公尺，向下俯瞰，一邊是古羅馬廣場，另一邊則是羅馬競技場，這裡是觀看競技場全景的好地方。

Foro Romano是古羅馬時代的城市中心，長方形的廣場中有多座建築物的廢墟，建築包括多座凱旋門Arch di Tito、聖殿Basilica、神廟、元老院Senatus、王宮。以及其他建築，這個廣場原是作為羅馬人生活的中心，它兼具市場、公開演講、選舉、審判、角鬥等用途。

廣場中的土星廟Temple of Saturn雖只剩下8根柱子，但仍不減其雄偉。

競技場導覽入口是stern entrance ，古羅馬時代稱作死亡之門，是戰敗的屍首拖出去的門。

羅馬競技場Colosseum是古羅馬時期最大的角鬥競技場（人與人鬥、獸與人鬥、獸與獸鬥)，建於公元72~82年間的這座卵圓形劇場，是目前最大的圓形劇場，估計裡面可以容納5萬到8萬觀眾。

以石灰岩、火山岩以及磚塊混凝土為建材的競技場，加上牆面上的孔洞，自然散發出一種既粗獷又樸實、既堅固又雄偉的獨特魅力。

競技場內的層層看台依身份的不同，坐不同的區；元老祭司、貴族、富人、普通公民、以及底層民眾及婦女區。皇帝元老貴族們坐在最下面，往上一層是高階市民的座位，而一般平民就是坐在最上面。

地下室有兩層，以密布的地道相連，有32間關動物的棧牢。升降梯與陷阱柵門仍在重建當中，地下室總共有36個陷阱柵門。

競技場在當時純屬娛樂場所，上午是觀賞人與獸鬥，中午觀看罪犯執行死刑，下午則是最精采的格鬥士相鬥。

從競技場地下通道直接走進競技場的中心，感覺自己就像是兩千年前的格鬥士gladiator，怪不得有人說這種體驗將會是終生難忘。

若是歐盟成員國的公民，65歲就可以「敬老」免買門票了，真是可惜。

午餐的餐廳Vecchia Roma，供應道地的家庭式烹調，麵條初入口，ㄧ開始覺得有點硬，多嚼兩下後，覺得滋味可口，愈嚼愈香，尤其醬汁濃稠又不會過鹹，最後還用麵包把盤底的麵醬料抹乾淨。

凱說那是al dente，原來是這樣，低升糖指數更健康。後來才知道，所有在義大利的餐廳煮出來的麵條都是具有口感的；Joan説她可以天天甚至餐餐都吃義大利麵。

行程結束前一晚，我唸9/5 當天的日記給Joan聽，問她這個月來吃了無數次的義大利麵，是不是還這麼想? 她說 when I get home，I won’t have spaghetti anymore , cuz it’s not as good as here。這叫曾經滄海難為水。

休息過後，傍晚我們搭巴士前往聖天使城堡Castel Sant’Angelo。

想體驗一下羅馬市區的公車。

羅馬巴士不準時很正常，至於誤時多久，就要碰運氣了。我們等到腰腿發痠，終於盼到它來。上車後validate車票，發現車票上端的顏色變不一樣了（一張票可搭乘100分鐘，不限次數）

接著，司機把乘客晾在車上，自己居然走下車去，在站牌邊抽了一根菸再上車，也真是一絕。這種畫面，絕對不可能在台灣看到。

Castel Sant’Angelo

聖天使城堡Castel Sant’Angelo 多好聽的名字，它明明就是羅馬帝國皇帝哈德良的陵墓 Hadrian’s mausoleum ，當然囉，它後來曾被教皇收購當作堡壘與城堡（沒錯，有一條秘密通道Passetto di Borgo，連到梵諦岡)，現在更是一座博物館。

建築物基座為邊長89公尺的正方體，上面是直徑64公尺的圓柱體，建築上方是哈德良皇帝的墓，頂端則是哈德良駕著四輪馬車的雕像。

堡壘頂部有一尊青銅天使雕像，俯瞰露臺全景，這座天使長Michael的雕像，奇蹟般地保佑羅馬城脫離了公元590年嚴重瘟疫的肆虐，自此，城堡就改名為「聖天使城堡Castel Sant’Angelo」，以紀念天使長。

純粹是喜歡它外觀的設計，又因其座落在風景優美的台伯河Tiber 右岸，從台伯河左岸的羅馬這邊，或從Ponte Sant’Angelo橋面看過去，建築物頂端的天使，呼應著橋面上的天使，給人一種純潔無瑕又充滿活力的感覺，真美。

沿著台伯河左岸走，一路欣賞河中有人在這條羅馬第三長的河中划船。

太陽下山，聖天使城堡的燈亮起，散發出不同的浪漫氛圍。

回程搭計程車，司機說羅馬的公車不能領教；只花了10分鐘，我們就回到住宿的地方，車資也不貴，10歐元（包含多給的小費）。

9/6

那不勒斯Napoli

離開羅馬，前往南部的那不勒斯。

那不勒斯位於義大利南部，是古代地中海地區中心的主要港口城市，它是歐洲最古老的城市之一，可以追溯到公元前9世紀；到了公元前470年，重建新城。現有的城市結構保留了許多傑出的元素，例如街道模式、豐富的歷史建築與公園。它最終成為羅馬共和國的主要文化中心。

公元4世紀，那不勒斯被拜占庭帝國Byzantine Empire征服，成為自治的公國，後世稱為東羅馬帝國。

二次大戰以後，陸續發掘出許多希臘城牆遺跡、羅馬劇院、墓地、地下墓穴、教堂、城堡等。那不勒斯的建築遺產具有廣泛的影響力，尤其是皇家宮殿相關的貴族宅第設計，整個那不勒斯歷史中心就是見證。

那不勒斯的歷史中心是UNESCO世界遺產中心。

Joan和當地的Silvana交換房子，我們有18天可以在Napoli住宿免費，打算善用這個免費的住宿為據點，前往南義大利各地遊覽。

從Roma Termini搭乘高速火車「紅箭」（Frecciarossa 9509 票價€20)前往Napoli Centrale，車程1個小時7分。因為有乘客發生健康的緊急狀況，車子誤點了26分鐘。

拉行李做什麼事或去什麼地方都極端不方便，尤其火車上座位間的空間並不大，我們也沒力氣把行李箱放到上方的行李架，所幸車廂內乘客不多，我們也就隨意把行李放在空位上。

這種體驗一次就夠了，深深覺得，作為自由行的遊客，還真得年輕力壯。

雖說是抵達Napoli了，但住宿的地方距離那不勒斯市中心大約還須一個鐘頭的巴士車程，搭地鐵一號線快很多，但出了地鐵站，還有一大段上坡路段要走，拉著行李不方便，於是我們選擇搭計程車。計程車司機說那不勒斯人很熱情，一趟行程下來，我完全同意。

住宿所在地方的街道名Via Bernardo Cavallino是以17世紀出生於那不勒斯的畫家 Bernardo Cavallino的名字所命名的，我就稱它為Cavallino，覺得很親切。

陽台上可以遠眺維蘇威火山。每天不同時間的維蘇威火山都呈現出不同的氛圍。

屋主Silvana夫婦在住處等我們，除了熱忱地親自下廚安排了午餐，介紹環境外，男主人還開車帶我們附近車站繞一圈，才離開。他們去希臘自己的另一個房子度假去了。

Silvana千交代萬交代，絕對不要帶重要東西出門，證件帶影本就好，不要在路上看地圖，要直接走到目的地，若要問路，進去向店家問。

她說連他們那不勒斯人都非常謹慎。在杜拜飛羅馬的飛機上，坐我旁邊的女記者也叮嚀我在羅馬要非常小心。總之，出門在外，小心謹慎是絕對必要的。

隔天有示威罷工活動，Silvana交代我們不要前往市區，往山上去走走（這裡是山坡上），參觀山上的博物館、喝咖啡、看海灣。

我們以輕鬆的心情來度假，一點也不匆忙，認識環境先。

安置妥當，我們就先採買一些食物，樓下就是家樂福，還真是方便。

接著開始討論起次日以及接下來的活動與行程了。

9/7

Cavallino 是在山坡上，是住宅區，附近沒有特殊景點，要到各景點都得先搭車到市中心，再視需要轉乘其它交通工具。

而從Cavallino到市中心，不論是搭乘地鐵或巴士都需一個鐘頭（包含走路時間），巴士站就在門口，但是車行時間長；地鐵速度快，但是距離Cavallino還有一大段步行的距離，結論是所花費的時間不相上下，這成為每天必練的基本功。我們選擇搭地鐵，出門往山下走去地鐵站，回程則多搭兩站，到更高的山坡，出了站，一樣是往山下走。

依Silvana 的建議，今天往山上走。去聖馬丁博物館，步行前往比搭車沒多花太多時間，既可運動也可以看看周遭的環境。

San Martino Monastery and Museum (Certosa di San Martino)

聖馬丁修道院和博物館Certosa di San Martino包括旁邊的Sant’Elmo城堡是城市最顯眼的地標，位在海灣上方Vomero 山頂。

聖馬丁博物館San Martino Museum的前身是修道院建築群Monastery complex，現在則展示著西班牙和波旁時代的藝術品，以及被公認為是世界上最具視覺效果的聖誕場景Nativity Scene。

Castel Sant’Elmo

聖埃莫堡Castel Sant’Elmo是一座中世紀堡壘，作為Napoli Novecento永久性博物館，展出那不勒斯藝術家的作品。

城堡名稱源於10世紀的Sant’Erasmo教堂，堡壘建於14世紀，是那不勒斯城市第一座延伸的城堡，觀測塔的建材是當地出產的黃色凝灰岩。

城堡位於高度250公尺的山坡上，可以俯瞰並控制整座城市，包括海灣及從周圍山頭通往城市的道路，在當時確有其戰略意義。

城堡入口門樓上有皇家鷹的標誌。

除了曾作為防禦、宮殿、修道院，也曾作為監獄，後來遭到地震破壞。

直到1976年，經過大規模的修復，才繼續成為軍事財產。1982年，原來的城堡被釋出，改作為畫廊、藝術史圖書館，表演廳，以及行政辦公室。

在Vomero山頂，居高臨下，是俯瞰那不勒斯老城區、海灣與鄰近地區的好地點。

下午兩點多，走得累極，也餓昏頭，上山、下山我們走不同的道路，好不容易看到一家陽台可俯瞰整個海灣的餐廳，想也沒多想，也未看網路評價，就進去用餐。

就想著吃完飯要回去休息，捨棄走路，改搭計程車，到了Cavallino，才發現登山杖忘在餐廳裏，得隔天再走一趟。唉！沒頭腦。

9/8

搭地鐵到市中心。很謹慎小心，背包背前面，手放在背包上，有種草木皆兵的感覺。

市政廳廣場Piazza Municipio就位在地鐵站出口。

Il centro storico di Napoli – UNESCO World Heritage Centre

那不勒斯歷史中心Il centro storico di Napoli代表了該城市的第一個歷史核心。它包含了27個世紀的歷史，涵蓋範圍似乎是歐洲最大的，面積達1700公頃，整個城區約17平方公里。

1995年那不勒斯被UNESCO列為世界遺產，它是歐洲最古老的城市之一，當代的城市結構保留了豐富的歷史元素，特別是它幾乎完全保存並使用古希臘道路的格局，而它無與倫比的普世價值，對歐洲大部分地區與邊界都產生了深遠的影響。

那不勒斯歷史中心證明了從公元前8世紀，就有希臘人在此定居，紀錄了該城市藝術發展的歷史，從面向大海的區域向內部建立的老城，以至西班牙的巴洛克城市。

由於1980年曾遭遇到Irpinia強烈地震的破壞，於是聯合國教科文組織介入修護。

Irpinia地震發生於義大利南部，震級6.9，最大強度為X，也就是極端的意思，造成Conza村莊將近2500人死亡，至少7700人受傷，25萬人無家可歸。

若不是這次的自助旅遊，參加一般市面上的旅行團，恐怕很難有機會好好認識這座古老的城市。

Teatro di San Carlo (Royal Theatre of Saint Charles)

聖卡洛皇家劇院Teatro di San Carlo是波旁王朝卡洛斯三世建於1737年，劇院中曾有3285個座位，如今以減少至1386個座位。它毗鄰Plebiscito中央廣場，與皇宮相連，是歐洲現存最古老而仍然持續用的公共劇場。1月到5月是歌劇季，4月到6月是芭雷舞季。

Piazza Trieste e Trento是Toledo 路的南端，附近是熱鬧的購物區，進入步行區，就看到幾部警車穿梭巡迴，看出當地的治安值得關注，也顯現當地警方是有重視治安的維持。

這個三叉路廣場，原名叫聖費南多廣場，廣場邊就是聖費南多教堂 Chiesa di San Ferdinando ，一邊是劇院，一邊就是連到Toledo路。

接著往前走幾步就是那不勒斯最大的廣場Piazza del Plebiscto。

Piazza del Plebiscito

平民表決廣場Piazza del Plebiscito是那不勒斯最大的城市廣場，建於1809~ 1846年，1860年時的公民投票場所，由公民表決那不勒斯是否加入薩伏依王朝Casa Savoia統治下的義大利王國，這座廣場因此而得名。

廣場上立著斐迪南一世Ferdinando I、西班牙查理三世Charles III的紀念雕像。

9月7日是Madonna of Piedigrotta節慶，廣場上有熱鬧的歌舞表演慶祝活動；但Silvana 建議我們當天不要前往市區，所以我們錯過了這個活動，只看到舞台音響設備還在拆卸；不過對於旅遊者來說，沒有什麼比『安全』還來得重要。

廣場邊的Caffé Gambrinus創建於1860年，是著名的政治家、藝術家聚會的場所。在1890年翻新時，更採用了當時許多畫家的作品，營造出優雅的藝術風格。

著名的建築，著名的藝術作品，著名的地標，我們不能落掉這個「朝聖」的機會，於是也進去感受一下高雅的氣息。

觀光客群聚在吧台前點咖啡，Joan 和我覺得到這裡應該坐下來，於是各點了一杯Caffè Nocciola （加榛子醬的咖啡）來嚐嚐，挖哩勒，被照片騙了，其實就是像espresso 的量一樣的一小杯，也無驚艷的口感。原想先吃個小披薩，再點個甜點，結果是對披薩失望，甜點也就作罷了。

廣場西邊是附有兩側柱廊的保羅聖方濟教堂San Francesco di Paola。

聖方濟教堂Basilica RealePontificia San Francesco da Paola建於1846年，建築物外觀模仿羅馬的萬神殿，正立面有柱廊，有六列圓柱和兩列愛奧尼克式Ionic柱，上面是一片大山形牆，山形牆上面立著聖保羅方濟San Francesco di Paola、費南多三世國王San Ferndinando di Castiglia的雕像。

保羅聖方濟教堂內有兩個小教堂，53公尺高的穹頂，以支柱與科林斯式柱支撐。內部展示San Giovanni Crisostomo的8座雕像，祭壇高壇上的石頭非常有價值，是來自使徒聖殿SS. Apostoli (Chiesa dei Santi Apostoli)的，後面則設有聖器收藏室。

教堂內有婚禮要舉行，我們未久留。當時不解的是，義大利人結婚是鋪藍色地毯嗎？後來又再巴里Bari的聖尼可拉斯教堂看到另一個婚禮，鋪的是紅地毯。再找個機會來了解一下。

廣場北邊是省督宮Palazzo della Prefettura，這裡原是王宮花園內的客房，目前的新古典主義建築是19世紀的建築師Leopoldo Laperuta 和 Antonio De Simone所設計的。

廣場南邊是薩勒諾宮Palazzo Salerno，這是建於18世紀末，由墨西哥建築師Francesco Sicuro所設計建造的。它是配合皇宮與教堂一併建造的，曾做為部長官邸、波旁王朝國務大臣住所，現在則是南部作戰隊的司令部。

趕著去昨天中午用餐的餐廳Totò Eduardo Osteria 取回登山杖，沒有在市中心多逗留。搭乘大眾交通工具大約也要一小時，於是我們步行前往，邊走邊問路，走了一個小時才到餐廳，坐下來先喝杯啤酒解暑。

9/9

原來地鐵票在賣菸的地方買和在月台自動售票機買是一樣價錢，單程€1.1；若是遇到售票機故障了，地鐵站的菸亭休息了，向地鐵站內的人買就要€1.5。也算經驗一則。於是乾脆一次多買幾張。

Napoli Sotterranea (Naples Underground)

那不勒斯地下博物館Sottosuolo di Napoli 位於 Piazza San Gaetano, 68，是唯一官方授權的地底參觀路線，入口處就是San Paolo Maggiore大教堂旁邊的樓梯邊（這是San Gaetano廣場上唯一的一座哥林斯式Corinthian建築，兩支羅馬柱的樓梯）。

若未先查清楚，會搞混，因為附近好幾個賣地下博物館導覽的攤位。而我們買的門票就已經包含導覽了。

那不勒斯地下博物館Sottosuolo di Napoli座落在那不勒斯歷史中心生動充滿活力的街道下方40公尺處，它具有2400年的歷史，是城市的心臟，與那不勒斯誕生的地方。

這些那不勒斯地下通道與空間刻畫著這座城市的史詩，黃色石灰岩的牆面上留下了Napoli從創立到二戰時期炸彈的痕跡，從希臘到現代，從考古歷史與人類學的角度，揭示出那不勒斯的靈魂，顯示這座美麗的城市是藝術之城。

目前已開挖出的幾條通道彼此相連，主要有通往San Gaetano廣場的歷史中心隧道，向下走136級台階，到達底下40公尺深的地方，在底下可以看到希臘羅馬的水渠道aquaduct，發掘出來少數石灰岩洞穴，證實它是作為蓄水池之用，使用期間長達23個世紀。

另外還有從Domenico Morelli進入的Galleria Borbonica、從Monte de Dio大街進入的水渠道，或從Piedigrotta廣場進入那不勒斯地下墓穴等，這座地下墓穴有好幾處入口，我們走的是官方唯一授權的入口。

地下通道中有二次大戰時的作為避難用的防空洞、戰爭博物館與Hypogeum Babuk and Garden。

Hypogeum花園在35公尺黑暗的地下中，這是發表於2015年米蘭世界博覽會，主題為「Feeding the Planet, Energy for Life」的一個菜園，看似極差的環境，卻是一個遠離酸雨、污染物、煙霧、有害微生物，甚至人類生活，仍然保護著傳統蔬菜種植的環境。

羅馬劇院遺跡Roman Theater

在進入城市街道的中的典型那不勒斯房屋後，只需打開在床底下的一個艙口，就進入了那不勒斯的古代劇場遺跡，那兒有古羅馬帝國尼祿皇帝在那不勒斯演出時使用的私人化妝室。若不是導覽員開門帶我們進去，我們根本就難知其中奧妙。

Summa Cavea的玻璃櫃，展出圖像和聖物，保存了耶穌誕生的場景和廣受歡迎的馬槽。

在希臘劇院禮堂的羅馬廣場下方，有一小小的水流通道，被圓形木塞塞住，這裡是波旁時期的排水管道。

迄今為止，那不勒斯市地下有90萬平方公里的空間或通道，其中只有兩處是天然形成的。

根據地點和歷史時期的不同，這些地洞是為了各種目的而挖掘或建造的。有可能是挖掘地下的石塊作為地上建築之用，其次是挖取地下水渠道，以備日常所需與戰略之用，直到渠道老舊或蓄水池不敷城市之所需，而又改建新渠道。

到了20世紀初，因霍亂疫情的蔓延，才停止並禁止挖掘地下水。最後這些地洞被當作傾倒廢棄物的場所。

當然後續這些地洞也被當作防空洞，以保護城市免受二次大戰期間的轟炸。如今經過整理，人們方得以一窺這個地下城市。

San Lorenzo Maggiore (Basilica di San Lorenzo Maggiore)

聖羅倫佐大教堂Basilica di San Lorenzo Maggiore 位於San Gregorio Armeno教堂和Tribunali大道的交會處，是San Gaetano廣場旁的一座教堂加修道院，這座在歷史中心的聖羅倫佐大教堂，曾是羅馬神廟的遺址，在它地下挖掘出了古羅馬市場的考古遺址。

這座哥德式大教堂中的兩間教堂Cacace 禮拜堂和聖安東尼教堂Chapel Sant’Antonio是以巴洛克風格設計。

Museo Cappella Sansevero( Sansevero Chapel)

Sansevero教堂博物館是世界藝術遺產的寶石，這裡集巴洛克的創意、王朝的自豪感、美麗與神祕於一體，而創造出的獨特而幾乎永恆的氛圍。

著名的作品包括世界上最著名的大理石作品Veiled Christ，精湛的雕刻技藝令人印象深刻。

這是一座高貴的陵墓、一座啟蒙殿堂，令人讚嘆它反射出建築師Raimondo Di Sangro，第七位Sansevero王子的多重人格。

這個小教堂地方很小，參觀人潮則大排長龍，得控制進場的人數，進入裡面禁止拍照，就用眼睛拍進腦海吧！

9/10

National Archaeological Museum Naples (MANN)

那不勒斯國家考古博物館(Museo Archeologico Nazionale di Napoli；MANN)創辦於1750年代，是一個重要的義大利考古博物館，尤其是古羅馬遺跡。

它曾經是波旁王朝Bourbon Monarchy皇家博物館，如今博物館中收藏了古希臘、古羅馬和文藝復興時代的文物。包括大理石、來自Papyri別墅的古羅馬青銅器、龐貝Pompeii古城的馬賽克和其他維蘇威Vesuvian城市如Herculaneum等廢墟所出土的炭化紙莎草、埃及文物收藏品如木乃伊等。

其中以Alexander and Darius 「馬其頓亞歷山大」征戰「波斯大流士」的馬賽克尤為突出，這是考古博物館的鎮館作品之一。

另外的秘密櫃中則是收藏波旁朝代君主的情色或色情物品，當然這部分未成年者須有成人陪伴才可以一起參觀。

五個鐘頭走下來，我的腳已經不是我的腳了。

享受美味的午餐後，打道回府。回到Cavallino也近下午五點了。

9/11

埃爾科拉諾 Herculaneum （Ercolano)

在公元79年維蘇威火山噴發時，被摧毀並掩埋在4~6公尺的火山灰與浮石之下的龐貝城，範圍包括龐貝Pompei、Herculaneum，以及周邊地區許多別墅。

龐貝範圍較大，挖掘出來的屍體做成的雕塑更多，也有更多令人印象深刻的房屋、街道、廣場與圓形劇場。這是旅行團必遊熱門景點，參觀人數眾多。龐貝我去過了，Joan說那就先去我沒去過的Herculaneum。

Herculaneum村落比龐貝小，據說是比較富裕，因當時風向的關係，這個地方被保存的更好，可以看到更多的壁畫，更多保存的馬賽克與房屋。

我們一早七點多就離開Cavallino，前往Herculaneum。

先搭地鐵（沒有空調設備的地鐵還真不習慣），再轉搭Circumvesuviana 火車前往，火車站月台上亂成一團，來自各地的觀光客不諳義大利語，當地人又幾乎不通英語，月台燈光昏暗，盡是人潮。

車子來了，也搞不清楚該不該上車，旅客們互相詢問，我只會說Ercolano，有人回答Si, si.，於是趕快上車，所幸每站月台的字都很大，不容易坐過站。

在Ercolano下車，前往 Scavi Vesuvio （Vesuvius site），下車後步行約5分鐘就抵達目的地。

Herculaneum 和龐貝比較，真的安靜很多。好像沒有巴士來這裡，都是三三兩兩自由行的遊客。

所幸昨天去了國家考古博物館，龐貝和Herculaneum （Ercolano)起出的珍貴馬賽克、雕像、壁畫等文物全在博物館內，Joan說昨天剛看過那些文物，今天到現場參觀，格外有感觸。

本想今天走兩個地方的，但是光一個Ercolano就累垮了，於是打道回來。Joan問我改天想再去一趟龐貝嗎？我說不想了，她說那麼 Pompeii 改天她自己去。

回到Cavallino，接著便準備前往卡布里的行李，這個小旅程我們預計待四天，背包一個，肩包一個。

每次旅行我都先做一點功課，卡布里島和阿瑪菲海岸我和Joan取得共識，除了我先訂好卡布里的住宿外，我們不做功課，就是輕輕鬆鬆度假，隨意走走、隨意看看，找些好吃的餐廳。

9/12

Capri

到那不勒斯港口Molo Beverello搭乘快輪前往卡布里島Capri ，在Marina Grande下船。

買票時距離開船時間僅兩分鐘，售票人員提醒說due minuti，我們小跑到船邊，船已經準備升起船板了，剛好趕上最後一秒鐘。

隨著大家往船艙上層走，已經客滿，我們往下走進船艙，才發現裡面不少空位，還有空調呢。

船開後不久，上面的人紛紛進入船艙，這麼熱的天氣，海風和空調任君選擇。

50分鐘的船程，一轉眼就到卡布里了。

下了船，卡布里港口泊滿各式船隻，人山人海，艷陽如熾，Joan和我各取出陽傘遮陽，這樣也容易辨識，不會在人群中走散，一兼二顧。

港口走到預訂的民宿大約10分鐘。民宿主人很親切，給了我們地圖與建議，我們寄放背包，便出發展開真正的度假，坐在岸邊享受「美食（價位也很「美」）」，看著海灣、看著人來人往，這就是我們想要的感覺。

卡布里Capri是著名的度假區，島上有特色的小海港Marina Piccola、石灰岩峭壁、矗立在海中被海浪侵蝕的岩石等。

海上這三顆岩石是各有名字的，高度111公尺的是Faraglione di Terra(Stella)，高度81公尺的叫Faraglione di Mezzo，至於高度105公尺的就是Faraglione di Fuori (Scopolo)。(Faraglione 是堆積的意思）

想要好好欣賞這三個大岩石，除了搭船從下方穿過，向上仰望外；我們選擇坐在岸上的lounge bar，喝美酒、賞美景。

卡布里島上的Madonna della Libera聖母瑪利亞遊街活動每年九月舉行，日期不一定，是卡布里島的大日子，我查了資料，說今年盛典是在9月12日，所以我們決定這天來卡布里島。

據說一年一度熱鬧的古代和傳統的宗教遊行Madonna della Libera主要是在港口區，宗教隊伍從San Costanzo 教堂出發，民眾跟隨著抬著的聖母瑪麗亞雕像遊街或者從陽台向聖母馬里亞拋擲花瓣。遊行結束後，會在港邊舉辦音樂會，到午夜則以放煙火為這個節慶畫下句點。

結果在白天我們根本沒有看到活動，晚上到港口邊吃晚餐，也沒看到煙火，不解。

Casa Gaia 是非常舒適的民宿，離港口又近，我原先只訂了兩夜，抵達時覺得很不錯，想再多訂一夜，可惜已經被訂走了。但最起碼我們在卡布里充分享受了島嶼的天光與度假的氛圍。

晚上的海灣，清風徐徐，不再有白天的喧囂與酷熱，除了住宿島上的散客外，大部分旅遊團體都離開了或住到市中心去了，我們得以享受這種無價的寧靜氛圍。

八點半前往港口用餐，沒想到客人才隨後陸陸續續出現。在港邊看著映在水波上的燈光，隨風起伏漂蕩的小舟，聽著美妙的音樂，吃美食、喝美酒，打從心底浮起一種非常愜意、非常幸福的感覺。

9/13

波西塔諾（Positano）

卡布里搭船前往波西塔諾，原只是30分鐘的船程，結果船居然直駛至阿瑪菲再轉回波西塔諾，所以整個海岸線景觀都徹底欣賞了一回。

四年前造訪阿瑪菲海岸，體驗了從Sorrento搭乘巴士前往阿瑪菲小鎮，沿途的海岸線風光。這次則是從卡布里搭船前往阿瑪菲Amalfi 。

從海上看阿瑪菲海岸線，看到的是整個海岸壯麗特殊的岩岸；從陸上看阿瑪菲海岸，則是領略它的蜿蜒曲折，景觀與意境迥然不同。

波西塔諾是阿瑪菲海岸沿岸的一個小鎮，城鎮主要部分背山面海，錯落分佈在高山與大海之間的平地上。
我們搭乘Positano 鎮上的區間車前往上山頂，馬路相當狹窄，人車共道，車子都是小巴，遇到對向來車，會車時都得很小心，至於格外狹窄的地方，還得等對向來車通行後，才能前進。

感覺從山上往下看的景觀不及從山下港口邊往山上看來得迷人，回程我們在小鎮中心下車，找個餐廳用餐，接著漫步往海難走下來。

Santa Maria Assunta聖瑪利亞蘇泰教堂
教堂是波西塔諾小鎮上的地標，從海灘往上走才幾步路。教堂特色的圓頂是以琺瑯瓷磚鋪成，黑色聖母的十三世紀拜占庭圖標也是特點。

據當地傳說，這個標誌是從拜占庭偷來的，被海盜運送在地中海上。海盜船行至波西塔諾對面的海域，遇到強烈的暴風雨，受驚的水手聽到船上有個聲音說“Posa，posa！” （“放下！放下！”），隨著風暴便減弱。於是這個標誌便被卸下，運到波西塔諾的漁村。

波西塔諾Marina Grande海灘位於懸崖邊，是最受青睞的海灘，海灘上盡是戲水人潮，當然以年輕人居多。

傍晚搭船回到卡布里。

物價心得：卡布里物價高於那不勒斯，波西塔諾物價高於卡布里。

晚餐時間，我們搭乘纜車上山，到市中心用餐，這是家網路推薦10大必吃的餐廳之一，就在市政廳大鐘旁，最佳的地理位置，食物很不錯，生意當

然是很好。找口碑好、好吃的餐廳，算是我生活上的小樂趣之一。

9/14

安納卡布里Anacapri

卡布里島海岸懸崖峭壁多，有許多海蝕洞，著名的藍洞就是其中之一。

藍洞是石灰岩地形，洞窟深54公尺，高15公尺，由於光線的原因，上午時海水顏色美麗，所以遊客都在上午去卡布里島，就是想可以有機會去欣賞藍洞的美。據說這裡是古代羅馬帝國皇帝游泳的場所。

抱著看藍洞的期待心理（上次來時，風浪大未能圓夢），卡布里島第三晚住宿，訂的是安納卡布里，它位在卡布里島的另一端，高度海拔150公尺，比卡布里範圍更大，更寧靜，氛圍景觀也不同，離藍洞更近。

安納卡布里和卡布里是各自獨立的行政區，主要村莊叫Villa San Michele 。

在卡布里海港邊，等待前往安納卡布里的巴士，巴士並未準時出現，在旁邊候車的修女提議共乘計程車，於是我們也就體驗了一下當地的計程車。（後來才想到，若是先搭港邊的巴士前往卡布里市中心，再從卡布里市中心搭車前往安納卡布里，車班較為密集，就不必等那麼久才一班車了，只是多花一趟兩歐的車資而已。）

安納卡布里搭巴士前往藍洞的遊客不少，當然都是自由行的「巷仔內」人士。有別於從卡布里搭船前往藍洞，得在海上排隊等候進洞，我們站在洞邊的階梯排隊等待上小舟，因此我抓住機會從洞口上方，捕捉了當小舟滑進、滑出洞口時，遊客平躺在小舟上進出的畫面，捕捉到小舟進出的瞬間畫面很開心，很有意思。

第一次看到停在海面上的售票亭，很有趣，確定排到小舟要進洞了才買票，不會有紛爭。

藍洞Blue Grotto

Blue Grotto（Grotta Azzurra）是卡布里島海岸的一個海洞。陽光穿過水下的洞穴，透過海水照射，形成藍色的反射，照亮了洞穴。洞穴延伸約50公尺進入地表懸崖，深約150公尺，洞底部為沙質。

藍洞洞穴長60公尺，寬25公尺。洞口寬2公尺，高約1公尺。因此，只有在潮汐低落且海面平靜的情況下才能進入石窟。

沒有平靜的海面和低潮，石窟便無法進入，因為1米的入口落在海面之下時，是不可能通過的。要進入石窟，遊客必須平躺在一個僅容四人的小舟底部。然後，划槳手使用附著在洞穴牆壁上的金屬鏈引導船隻進入石窟。出於安全考慮和保持水的透明度，石窟內是禁止游泳的。

上午 9：20我們進入藍洞，據船伕說再過20分鐘就要漲潮了，到時就進不了，得等到下午再次退潮才能進洞。這也是一種靠天吃飯的行業。

早晨的安納卡布里很安靜，非常適合散步。

漫步於Anacapri 街道，我們造訪了四個景點，紅屋Casa Rossa、聖米迦勒教堂 Chiesa Monumentale di San Michele 、Quartiere Storico、聖索非亞教堂Chiesa di Santa Sofia。

紅屋是美國人所建，現在作為展示19、20世紀的藝術品。

Chiesa di San Michele Arcangelo（天使長聖米迦勒教堂）建於1719年，為八角形的巴洛克風格建築。由於其著名的馬賽克琺瑯地板，教堂獲得了「紀念碑」的稱號。地板的馬賽克真的非常特別，看過一次就會留下鮮明的記憶。

Chiesa di Santa Sofia（聖索非亞教堂）位於安納卡布里廣場。它可以追溯到1596年，教堂的禮拜堂是獻給Sant'Antonio，Anacapri的守護神和Madonna del Buon Consiglio。建築特色包括兩座鐘樓和一座巴洛克風格的外牆。

接著我們坐吊椅，登上海拔589公尺的Monte Solaro山頂，坐吊椅全程為13分鐘，從山頂可以俯瞰整個海灣。

隨當地人一樣，我們買了現烤的披薩和啤酒，進飯店享用。

坐在奇異果樹棚下用餐，享受著清風徐徐，這個飯店訂得好。陽台外面就是花園，種滿奇異果樹和檸檬樹。

Joan出去征服更多地方，我留在飯店四周散步。

在飯店果園中看到結滿各種水果的果樹，其中一種很大的紫色果子，相當引人注目（我承認自己見識少），我問在旁邊的一個工作人員，她說那是李子，我問可以吃嗎？她說可以，就捏一捏果子，結果掉到地上，我想那顆肯定熟了，結果她另摘了一顆，洗乾淨給我吃。免費的水果最鮮甜。

傍晚買了些熟食，搭車前往卡布里島最邊角（地圖上是在西南邊）的Faro Punta Carena 看燈塔與夕陽。這座燈塔建於1862年，從1867年啟用到現在仍在使用中。

9/15

阿瑪菲Amalfi

從安納卡布里搭巴士到卡布里Marina Grande碼頭，再搭船到阿瑪菲，再一次欣賞海岸線景觀。雖說搭船欣賞海岸和搭巴士從海岸公路看海岸線的感覺完全不同，但連著三天內，來回搭三趟船，也失去驚艷的感覺了。

Sorrento是這段海岸線的最高點，Amalfi是則這段海岸線的最低點，距離海平面僅6公尺，小鎮位在Monte Cerreto山腳下深谷的谷口。

Amalfi被壯觀的懸崖及海岸景色所包圍，這裡曾經有過一個阿瑪菲公國，在公元1200年往前推的450年，它曾是地中海一股重要的貿易勢力。

阿瑪菲的守護神是使徒Saint Andrew，阿瑪菲主教座堂Duomo di Amalfi（Il Duomo di Sant’Andrea Apostolo)就供奉San Andrew，地下墓室中也存放著他的遺體。

目前的聖殿是由兩座聖殿合併的，立面是19世紀原建築倒塌後改建的，鐘樓外部是阿拉伯建築風格，內部則為巴洛克風格。

上次來時教堂整修中，外加時間緊湊，我沒有進去參觀，這次覺得光是參觀這個教堂，就不虛此行了。

阿瑪菲是阿瑪菲海岸上的主要城鎮，與Positano、Ravello等都是重要景點，1997年時阿瑪菲海岸la Costiera amalfitana被列為UNESCO世界遺產。

Joan問我覺得阿瑪菲和波西塔諾有大不同嗎？我說個人覺得就是觀光小鎮，波西塔諾更藝術一些，她說那就不要再逛了，反正我們也不想購物。

買個炸魚、炸花枝，匆匆解決午餐，便從阿瑪菲搭巴士（sitabus）去Sorrento ，因為Joan想體驗蘇連多公路海岸線的景觀。在蘇連多街上逛了逛，才搭火車回那不勒斯。

從蘇連多到那不勒斯，搭火車一個小時出頭，距離並不是太遠。

9/16

工作日：清洗衣物床單、購買水果雜物。訂妥Bari 四夜住宿、羅馬三夜住宿。修訂行程計畫。

中午前往Silvana 推薦的餐廳吃披薩，終於吃到可口的披薩了。搭配當地的啤酒，我得說絕對是最佳拍檔。

9/17

Catacombe di San Gennaro(Catacombs of San Gennaro)

San Gennaro是羅馬天主教與東方正教所尊稱的聖人，於戴克理先滅基督教時（Diocletianic Persecution），San Gennaro 被迫害，砍去頭顱。

San Gennaro 地下墓穴是古老的基督教地下埋葬和崇拜地，它可以追溯到公元2世紀，當時可能是一個貴族的家庭墳墓。公元4世紀，San Gennarno 被迫害，加上那不勒斯的第六位主教 Sant’Agrippino的遺骸被遺棄在獻給它的大教堂的地下室，於是這個地下墓穴經歷兩次擴建。

墓穴位在城市北邊的一處斜坡上，以一種多孔的凝灰岩雕刻而成，當時可能是個地下城。在入口的岩石祭壇上，有一張雕刻的主教座椅，信徒可以以手觸摸聖人的墳墓。

地下墓穴緊鄰Madre del Buon Consiglio大教堂。

墓穴門廊有6公尺高的天花板，裡面有主教保羅二世使用的大型洗禮字體，因為在8世紀的反傳統鬥爭中，他曾在這個地下墓穴避難。

地下墓穴分上下兩層，上部的地下墓穴起源於公元3世紀的古墓，保存了義大利南部最早的一些基督教繪畫。直到第五世紀San Gennaro的遺體遷移到這裡，這兒二度擴建。（有一說San Gennaro 的頭顱一直未被找到，另一說是他的頭顱存放在主教座堂內的 San Gennaro 寶物皇家禮拜堂）

San Gennaro Extra Moenia是附屬於地下墓穴的早期基督教教堂。
San Gennaro Extra Moenia教堂，是過去和未來之間的一扇門。由於殉道者的存在，將地下墓穴變成了朝聖地和令人垂涎的埋葬地。

地下墓穴的照明系統於2009年由Riina dei Talenti所建立，這是一家來自RioneSanità的年輕人所創設的公司，使用LED技術保護了繪畫和馬賽克的巨大遺產。使用的燈不會使環境暴露在紅外線或紫外線輻射下。(諸如使用氡探測器，應用控制照明，濕度感應器，音頻 - 視頻電纜，WiFi連接等設施。

我們參觀時並未開啟所有照明系統。

參觀完地下墓穴，我們未尋原路回去，而是從San Gennaro Extra Moenia教堂的門出來，結果教堂外就是一家醫院後門的院子，附近街區有時候也被稱為死亡之谷。整個環境非常髒亂，感覺是屬於比較貧窮的地方。

Complesso Museale di Santa Chiara

聖誕老人博物館Complesso Museale di Santa Chiara位於同名的14世紀修道院內。該博物館成立於1995年，具有重建Santa Chiara教堂的歷史功能，是那不勒斯地區的主要哥德式建築之一。