Grace Way: 南美遊記祕魯篇

圓夢馬丘比丘

膝關節逐漸衰退中，趁著還能走，圓了夢。

一趟旅程，馬丘比丘、伊瓜蘇瀑布、百內國家公園的夢圓了。

這趟旅行時間很長，走過四個國家，出發前的準備功課不少。

首先；自動去掛旅遊門診，打黃熱病疫苗，花了2105大洋，價格不菲，和團費可匹配。結果在說明會時，領隊說我們走的不是亞馬遜的支流，沒有枯水期，就不會遇到蚊蟲孳生的狀況，只要帶「防蚊液」就可以了。算我多此一舉，所幸打了疫苗並未呈現副作用。當然防蚊液帶了，止癢藥膏也帶了；有備無患。

雖是南半球的夏季，但到高海拔的山區，還是會「涼」，加上冰河國家公園的溫度肯定是「凍」，準備的衣服得是涵蓋四季之需。

加上；書上寫著南美的夏天，氣候多變；一天之中可以由熾熱的陽光，瞬間轉變為狂風、驟雨，考驗著人類與大自然搏鬥的能耐。（也真的讓我領教到了）

雖然過去旅行從未有腸胃症狀，但這樣長時間的行程，因應的藥品不可不備。

而南美洲治安差的新聞報導亦屢見不鮮，既然這樣辛苦，還要去嗎?

是的，只因不想此生遺憾。

搭乘傍晚的華航飛往洛杉磯，於中午時刻抵達。

這趟飛行有三個新體驗；經歷了最大、時間最長一次亂流，整個人幾乎從椅子上被彈起，所幸安全帶扣環扣得緊，覺得亂流時間長到頭發暈，得閉上眼睛休息；身邊一位年輕女性，在飛行途中，被我看到用擠奶器擠了兩次奶，她身旁的男士拿著擠出來的奶，去洗手間倒掉；團員中有位男士，過美國海關時，被叫進小房間問訊，久久不見出來，搞得大家很緊張。

我們飛機起降洛杉磯的航站是TBIT（Tom Bradley International Terminal），這個航廈是因應1984年的洛杉磯夏季奧運會所建，名字是第一位非裔洛杉磯市長（擔任市長20年）的名字。

現在的航廈是將舊航廈拆除後新建的，2013年9月18日才開幕，算是新航廈，專供非美國籍的27家航空公司飛機起降。

經過了12個多小時的飛行後，的確需要活動一下筋骨；旅行社所安排的洛杉磯市區觀光，原不是我感興趣的，但轉機時間過長，不觀光還能做甚麼，也就隨意走走、看看、拍拍照了。

而無意間吃到喜歡的Auntie Anne’s soft Pretzel，即小小的滿足。

p.s. 洛杉磯時間比台北慢16小時。

夜宿機場的Hilton Hotel Los Angeles Airport。

從LA搭乘中午的南美航空（LAN）班機，經過9小時的飛行，於凌晨時分抵達海拔1550公尺，有花園城市之稱的古印加文化發祥地，秘魯首都利馬Lima。機艙靠窗的座位，不是一般的拉下推起式遮陽板，而是一個橢圓形按鍵，可以隨喜好，調整窗外光線通透度的明暗，大白天陽光強，只要調成像戴太陽眼鏡一樣的光線，是一項頗具人性化的設計。

p.s.利馬時間比洛杉磯快3小時（比台灣慢13小時）。

利馬Jorge Chavez機場離市區10公里。算了算，這趟行程總共出入利馬機場6次。

夜宿Sheraton Hotel。

Hotel正對面是利馬的Justice Palace（司法大廈），因為對治安膽顫心驚，只從窗口望望馬路上的景觀，也不敢走去街道上拍拍照。

利馬的空氣品質，除了霧濛濛還是霧濛濛；灰灰的霧。

沿著利馬的海岸公路前往利馬南方400公里（光是車行時間就超過6個鐘頭），祕魯南部Ica區的Nazca ；Nazca文化曾蓬勃於西元前100年到西元800年之間，這座城市因此而得名。

沿途空氣品質極差，出了市中心區後，掠過車窗，眼前所見到的建築、車輛和祕魯人，感覺好像是去到了落後、髒亂的貧民窟，不禁納悶這怎麼會是一國之都呢?

Nazca文化之謎（The enigma of Nazca culture ）

利馬南方的Nazca desert位在安第斯山脈山腳下和太平洋海岸間，又叫做Sechura desert。1997年，一個飛行員飛行此地上空時，從空中俯瞰這片沙漠，偶然發現這些西元前400~650年的各種原住民的Nazca Lines巨大地理圖騰。這些出現在天文書中的蜂鳥、外星人、猴子、蜘蛛、禿鷹、魚、美洲虎、鯨魚等動物和正方形三角型等幾何圖案，人們從平地根本無法窺探，也唯有從高空中才能看得到。

據推估，這些圖騰可能是在當時安第斯山的祈雨儀式當中，扮演著重要角色。

我們搭乘Nazca Lines Flight景觀飛機，探訪Nazca文化。

Nazca Line Flight是小型飛機，一架飛機可搭載10人，因為有承載重量的限制，搭機前每個人都要先過磅，並依所領取的號碼入座。

俯瞰下方的沙漠，依飛行員的指示方向看到圖騰時，都引起了陣陣驚嘆聲。

為了讓大家看清圖騰，飛機得不斷輪流偏向左右方向並以360度迴轉，一向自詡不暈機、不暈船的我，居然吐了；雖然吐得一塌糊塗，左手持塑膠袋，右手所持的相機還是拼了命的按快門。

明明清清楚楚看到不少圖騰，包括外星人、猴子、蜘蛛、狗、手、樹、鯨魚、蜂鳥、大鳥、鸚鵡、三角形等，回家整理照片時，卻只留下少許畫面；顯見相機功能之不足，好吧!就讓畫面存留在記憶中。

夜宿Hilton Doubletree Paracas Hotel。

下一個生態之旅是利馬南方260公里的自然保護區與渡假勝地帕拉卡斯Paracas，我們搭乘遊艇遊覽巴雷斯塔斯島Islas Ballestas。

這些矗立在海上的岩石小島，屬於自然保育區，總面積達33萬公頃，因為有各種不同種的鳥類齊聚在此，形成了非常特別的景觀，也因而被稱為「鳥島」。

島上有各種候鳥棲息，包括鵜鶘、鸕鶿、燕鷗等，其中最多的就屬秘魯鰹鳥，還有企鵝，以及與它們共享棲息之地的海獅與海狗。

鳥群固然壯觀，排出的糞便卻是令人怯步，大家都依領隊指示，穿起塑膠輕便雨衣，以防萬一被空中的鳥糞襲擊，雨衣可以扔掉，若要洗衣服可就麻煩了。

眼前所見，黑色的是密密麻麻的鳥，黃色的是岩石，白色的除了鳥就是鳥糞，當然這些鳥糞也不是沒用途的，它可是秘魯的重要經濟來源之一。

下午再沿著太平洋岸公路北上，返回利馬。

出發前弟妹不只一次提醒愛吃澱粉的我，一定要吃紫色玉米。

紫玉米是安第斯山的原生植物，含有高酚化合物和花青素。營養價值高，含18種胺基酸、微量元素等，據說具有養生抗癌作用。紫玉米做成的飲料叫做Chicha Morada。Chicha Morada除了有玉米成分外，還添加了鳳梨、肉桂、丁香和糖提味。

南美航空秘魯國內段所提供的飲料有Chicha Morada，得以喝了好幾回。

晚餐的餐廳是一家得過各種獎項的、備受推薦的、座落在海岸邊的La Rosa Nautica Restaurant。

我們抵達時天色已漸昏暗，遠遠就看見灰黑色的鵜鶘在餐廳窗口下的水面悠游，可惜待我們沿著木棧橋走走、拍拍，進入餐廳坐下時，水面已然漆黑，除了一點燈光的反射外，已不見鵜鶘蹤跡。

美麗的海岸夜景搭配美食之下，不能沒有美酒，我選祕魯國酒Pisco sour 佐餐。Pisco sour是pisco 酒加上檸檬和蛋白，酸酸甜甜的雞尾酒，愛極了。

開胃菜Ceviche de pescado（酸橘汁醃海鮮），以及主菜Arroz de marisco crema caramelo（黑啤酒燉鴨和香菜燉飯）都令人吮指回味。

p.s.發現出發前惡補的簡單西班牙語還挺管用的。

世界遺產利馬古城區Historic Centre of Lima

利馬位於秘魯海岸線的中央，西臨太平洋，它是秘魯的西班牙文化重地，利馬古城區於1988年被列為聯合國的世界遺產。

聖馬丁廣場Plaza de San Martin的中央豎立著秘魯獨立英雄聖馬丁將軍的馬上英姿銅像，廣場周圍都是商店街、電影院、飯店及餐廳等。

阿瑪斯廣場Plaza de Armas（Plaza Mayor）又叫武器廣場，是利馬的發祥地與核心，周圍環繞著政府宮、主教座堂、市政宮等。

中央廣場四周圍繞著五顏六色的建築，廣場中央有座石造噴泉。而面對廣場，建於西班牙殖民時代，供奉聖若望的聖殿「主教座堂」擁有全市最美的木造陽台，當時來自西班牙的統治者彼薩羅Francisco Pizarro就長眠於此。

利馬市政廳和秘魯總統府等雖是舊建築，但可想見它昔日在西班牙殖民時期的榮華。

西班牙巴洛克風格的聖方濟教堂Monastery of San Francisco，還以它地窖的墓穴（Convento de San Francisco）聞名，地窖墓穴是1943年被發現的，據估計，裡面埋了25000具虔誠天主教徒的骨頭和頭顱，這些骨頭都分門別類的存放著。

在1991年，聖方濟聖殿與修院一起被列為世界遺產。

這個地窖墓穴和義大利西西里島巴勒摩的地下屍窟 Catacombe dei Cappuccini不太一樣，後者所存放的都是木乃伊。

領隊提醒有忌諱的人可以不要進去參觀。

Larco Museum是一座私人博物館。這座陶藝博物館珍藏著4000多年前的藝術品，當然館藏的「情色」陶藝也著實令人歎為觀止；透過陶瓷的外觀及造型，導遊講解著過去印加時期的發展（聽完後就還他了），其中還包括幾件黃金面具及頭飾。

做為一個國家的首都，經濟與文化的中心，綽號「王者之城」的利馬，榮耀地被列入世界遺產，卻每每以它的「烏煙瘴氣」和「滿街是賊」聞名，真是情何以堪。

不知別人如何，在市區景點觀光時，我可是隨時眼觀八方的。

午後搭機前往位在首都利馬東北方1320公里的亞馬遜上游城市伊基多Iquitos（飛行時間兩小時）。Iquitos是秘魯亞馬遜叢林地區最大的城市，對外交通完全依靠航空和亞馬遜河航運。

我們搭船進入亞馬遜河流域的支流Rio Napo，Rio Napo源自厄瓜多，流到秘魯，總長1075公里。

地球之肺－亞馬遜雨林

亞馬遜河流域是世界流量最大、支流最多的河流，面積占南美洲面積的40%。早期的亞馬遜河並沒有統一的總稱，每一段支流都有它自己在當地的名稱，在1502年後被叫做「大河」，後來又在西班牙語中叫「Maraña」，是指混亂、糾纏的意思。1542年時，西班牙探險家Francisco de Orellana在流域探險時被印第安人攻擊，以為遇到了希臘神話中的亞馬遜女戰士，而將大河命名為「亞馬遜河Rio Amaronas」。

入住Ceiba Tops Iquitos雨林度假小屋後，隨即展開探險。

River Safari

準備工作：噴擦防蚊液、長袖衣服、帶帽子、口罩，總之盡量包覆身體。據曾經歷過的好友祝融說，即使施打過黃熱病疫苗，被亞馬遜的蚊子叮到，會紅腫一大包，擦了止癢藥，還是會腫、癢一個月以上。

我們乘坐小艇沿河而行，看著由各種不知名的綠色植物交織而成的叢林。小船先經過黃色滔滔巨浪的河流，河岸兩旁都是些矮小的茅草房舍，河水黃澄澄不見底，而河道也錯綜複雜，寬廣處有如大湖，而稍稍轉彎，卻又是細細的支流，轉入支流後，風浪變小，經過蜿蜒河道，再進入細小支流，河水轉成黑色，當地導遊解釋這是因為此支流含有有機礦物成分的關係。

通常我們提到亞馬遜，腦海中不自覺地就會想到亞馬遜雨林，亞馬遜河也被稱作「地球之肺」，深入這看似安靜，而枝幹、藤葉緊密交纏之境，得以體驗大自然所呈現出的強韌生命力。

船夫取出為我們準備的釣竿，以牛肉作餌，從不釣魚的我，居然手氣很順，第一個釣到一條食人魚，興奮不已。導遊扳開食人魚的嘴，讓我領教食人魚尖銳的牙齒。現在恰值亞馬遜的雨季，每天下午都會下大雨（不然怎麼叫做雨林呢?）；亞馬遜河的蚊子一直在我們身邊肆虐，導遊說天色很快就要變暗，於是匆匆返回河岸邊住宿的小木屋。

次日早上我們搭船進入印地安部落，這並非傳說中的吃人部落，而是可以讓我們體會當地風土民情的印第安部落。隨後也去了印第安市集。

原盼著此行可以看到粉紅河豚，但遍尋無所得，導遊說因為是雨季，水位升高，河豚應該是遷移了。

傍晚搭船回到Iquitos市區時，我持續站在船頭，仔細看著河面波瀾，希望在離開亞馬遜前能看到粉紅河豚；所幸導遊有說過，河豚其實並非鮮艷的粉紅色，而是粉灰的色澤，我就只管河面波紋的變化，而不去管顏色了。果不其然，天從人願，就在鄰近港口不遠處，忽然看見海豚的背在水面起伏，我大聲對當地導遊說porahi，大家隨我指示的方向尋看海豚蹤跡，數了數，在船隻左邊看到三隻海豚，接著在船隻右前方也看到一隻，我又大聲說porahi，連當地導遊都笑了。

團員驚訝我的眼睛亮，我開玩笑說眼睛大咩；其實是專注於尋找河豚，就比較不會miss吧!

夜宿Iquitos市中心的 El Dorador Plaza Iquitos。

為了隔天要飛到高海拔的Cuzco 可能發生的高原反應，當晚開始服用Diamox Tab.。

庫斯科Cuzco

清早從伊基多飛回利馬（飛行時間1小時45分），再轉機前往秘魯

西南方，座落在Huatanay 山谷中，被安地斯山脈Andes Mountain

Range所環繞著，海拔3700 公尺的印加帝國首都庫斯科Cuzco （飛

行時間1小時20分）。

又搭乘南美航空，在飛機上我只喝Chicha Morada或是Inca kola。

印加人（Inca）是南美洲古代印第安人，屬於蒙古人種。Inca的意思是「太陽的子孫」。這些印加人主要生活在安地斯山脈的中段，以秘魯的庫斯科城Cuzco為中心。

這個因西班牙的殖民，而使得其原有印加建築大量消失的神聖古都

Cuzco，印加話的意思是「世界的中心」，祕魯人喜歡稱它為「安地

斯山谷王冠上的明珠」，因它的輪廓就像是一隻美洲豹，中心廣場是

豹的腹部，而頭部就是城外以巨石堆築的薩克薩瓦曼Sacsayhuaman，

其Ｚ字型外牆象徵著美洲豹銳利的牙齒，在山谷上面就可以看到外型

如美洲豹的印加都城（聽導遊的解說，得再加點自己的想像力）。

薩克薩瓦曼距離Cuzco約2公里，石牆是以印加石頭所圍成，石塊連

接的形狀呈多樣性，牆體向內傾斜，因此這個遺址在Cuzco的強烈毀

滅性地震中仍得以倖存。

如今依然可看到印加宮殿的花崗岩牆壁，而紀念碑和太陽寺廟也都還

被保留著。

Cusco古城於1983年被列入世界遺產。

往祕魯東南方前進，沿途經過美景不斷的神秘谷後，抵達聖谷El Valle Sagrado的Urubamba小鎮。

夜宿Aranwa Sacred Valley（印加聖谷仙境），這原是個17世紀時的殖民牧場，占地不小。抵達時，飯店人員立即端出古柯葉泡的古柯茶讓我們飲用。

古柯茶Coca tea和瑪黛茶Yerba Mate

古柯茶是用古柯葉來泡的茶，安第斯山脈的居民使用最多，和綠茶一樣，喝起來帶一點苦、帶一點甜。

古柯茶據說可預防高山症，所以是必喝的。

瑪黛茶是另一種南美洲人常喝的茶，含有豐富的維生素、礦物質與纖維，又稱做液體沙拉或奇蹟茶，具有改善睡眠、鎮痛、止瀉、解便秘的效果。

古柯葉不能買回去，但是瑪黛茶可以帶。我買了古柯糖，古柯茶包和馬黛茶。

全球有機瑪黛茶產地面積依序為澳洲、阿根廷、巴西。

瑪黛茶茶具的吸管很特別，可以濾過茶葉，太有意思了。原想家裡已有濾茶器，並未買馬黛茶專用的茶具，等到想買時，已遍尋不著，有點後悔。

晚餐時，樂師演奏著印加音樂，聽來很舒服，於是向樂手買了一片冥想的印加音樂Meditation Inka。

清晨四點多即起床，因為要前往Cusco西北方130公里，海拔2600公尺，屬於烏魯班巴Urubamba省的印加考古所在小鎮Ollantaytambo，接著得再搭乘一個半小時的高山火車（車資不斐，來回136美元）到熱水鎮。

火車上，可以看到在雲霧中若隱若現的，高度6000公尺、山頂終年積雪，像金字塔形狀的Baloneca mountain。

火車抵熱水鎮Aguas Calientes，再轉乘巴士（來回19美元），前往我一心嚮往的、那座被埋藏已久的印加古都馬丘比丘Machu Picchu。

馬丘比丘Machu Picchu

Machu Picchu意思是古老的山。整個遺址高聳在海拔約2400公尺的山脊上，俯瞰著烏魯班巴河谷，它也是世界新七大奇蹟之一。

這座有「空中都市」美稱的秘魯高原要塞都市，在它斷崖峭壁頂上，曾築有神壇、宮殿、梯田等精巧的石造建築。

馬丘比丘為古印加帝國的「空中之城」，又名「遺失的古城」。

古城的印加人神奇地消失後，直到西元1911年7月24日，美國考古學家Dr. Hiram Bingham意外發了這個神秘山城遺跡，才揭開了它神秘面紗的一小部份。

馬丘比丘的遺跡由約140個建築物所組城，包括廟宇、避難所、公園、居住區，而印加風格的磨光規則形狀的牆，應用了精美的接縫技巧，石塊間的縫隙極小。階梯通常是由一整塊的花崗岩所鑿成。水利則是穿鑿石頭規劃而成的溝渠和下水道聯繫，通往灌溉系統。

至今人們仍無法明白當時的印加人是如何將重達20噸的巨石搬上馬丘比丘的山頂。

在群山峻嶺、懸崖絕壁之頂端，古印加人建城於此，以為如此更能直接接觸他們的太陽神。獻給太陽神印地Inti的「栓日石Intihuatana」、「太陽廟Temple of Son」與「三窗之屋Temple of the three windows」，都是具有重大的考古價值。

當地導遊帶我們一一走過Sacred Rock聖石（是一種祭拜儀式時使用的石頭）、主廣場、神廟區、主大門、瞭望屋、神鷹殿Temple of the Condor、印加房舍、水道、太陽門。這一趟走下來，真是累垮了。

馬丘比丘門票約美金46元，可在一日內多次進出，誰還有體力啊。這趟行程搭火車和進馬丘比丘都要核對護照，票面上還打印著姓名和護照號碼，不解為什麼需要這樣嚴格的手續。

1983年，馬丘比丘古神廟被列入世界文化與自然雙重遺產。

其實沿著烏魯班巴河谷，還有很多令我們現代人驚嘆的古印加文化遺跡，美的不只是其中的巨石建築，而是那些印加古人建城的智慧和在那些雲深不知處的高山絕世生活。

而馬丘比丘山城後面另一座山叫做Huayna Picchu (Young Mountain)，在它的襯托下，透過鏡頭看馬丘比丘，整體顯得更為壯觀、更引人注目。

我們運氣好，在烈日艷陽下走馬丘比丘，很累，可是看到的、拍到的，都是令人瞠目的美景，待要離開時，雲層已籠罩在山巔。朋友祝融說當年她是穿著雨衣遊馬丘比丘的；而領隊數日後對我們說，我們後面出發的那一團，是在濃霧中遊馬丘比丘。

在熱水鎮集合時有一些自由活動的時間，我一個人逛累了，便坐在餐廳門口的椅子喝庫斯科啤酒，看行人來往，因為剛剛圓了一個夢，喝著冰涼啤酒，格外感到輕鬆愉悅與滿足。

回到庫斯科Cuzco，夜宿Libertador Placio del Inka。

這是座落在San Domingo修道院和黃金太陽神殿Qorikancha 前面的飯店，晚餐後原想拿腳架出去拍夜景，可惜下著雨，加上實在是累極了，便作罷。

次日清晨，我一個人漫步在幾乎無人的古城街道中，看著雨後街道的石頭、牆面的石頭，心想，怎麼會有這樣美的石頭，眼前所見，盡是古印加大小石頭的藝術創作，愛上了這些石頭，愛上了這座古城。

Cuzco 庫斯科古城的時空之旅

早餐後導遊帶大家漫步在這座古老的城市，細細品味這被時間所停止的古鎮，包括前往代表著印加文化不墜的太陽神殿Qorikancha，神殿保留著大石嵌密的原始建築，不難看出印加的強盛之姿。此神殿於西班牙殖民時期被改為聖多明哥修道院Convento de Santo Domingo，當初這座神殿由每片重達２公斤的黃金牆所建成，總共有七百多片。其內有黃金神壇，及許多由黃金、白銀打造的農作物，供豐年祭用；但今天我們僅能看到巨石的建築架構。

位於廣場旁的大教堂Cusco Catedral，是1559年之後最主要的教堂，花了近一個世紀才建完成。內部陳列可觀的油畫，融合了歐洲16至17世紀的主流藝術及當時安地斯人的文化色彩。

整座大教堂分成三部分，除了教堂本身，還有聖家堂 Temple de la Sangrada Familia和El Triunfo del Temple。教堂中著名的宗教藝術品包括原是雪松蓋金箔的銀色祭壇、瑪利亞安哥拉鐘Maria Angola Bell、聖器收藏室、黑基督Black Christ、黑色十字架等等。

午後前往海拔3860公尺的普諾Puno，它是位於安地斯山高原湖泊的的喀喀湖Lake Titicaca畔的小鎮，也是祕魯的民俗之都，以原住民手工藝品聞名。途中經過標高4338公尺的地方，路旁草地上已見白雪（雪霜分不清），繼續往前不久，下起大雨來，過一會兒雨停了，又見到綠色蒼翠的草地，接著又是驟雨，再度領教了變化無常的天氣。