心動於一張Lake Above The Ocean (Lake Sorvagsvatn)的照片，執迷著親自走一趟法羅群島Vagar Island。
法羅群島（Faroe Islands）屬於典型的副極地海洋性氣候，常有強風、低雲、濃霧。
降雨主要受到北大西洋氣旋與地形的驅動；天氣的特點就是瞬息萬變、極度不可預測。
法羅人非常習慣於「一日四季」的日常。
法羅群島是丹麥的海外自治區，群島位於北大西洋，北緯62度的挪威與冰島之間。
群島由18個島嶼所組成，其中17個島嶼有居民，總人口數為55000人。
總面積約 1,400 平方公里的島嶼，海岸線非常曲折；為了連結破碎的島嶼地形，法羅群島打造了世界上密度最高的隧道網路之一；共有17-18條穿越山脈的陸地隧道，以及五條海底隧道。
群島上的主要島嶼包括斯特萊默島（Streymoy）、沃格島（Vágar)與東島；島嶼以峽灣、懸崖、瀑布與湖泊交織的壯麗景觀聞名。
台北飛曼谷，轉機抵哥本哈根後，在機場等了5個小時；再轉乘大西洋航空班機飛往目的地法羅群島 ( Faroe Islands Vagar) 。
當地導遊Esther已在機場候著我們，上了遊覽車，她立刻貼心地為大家倒上一杯熱熱的茶，讓我們驅寒。
接著前往首都托爾斯港 (Tórshavn)觀光 。
托爾斯港 (Tórshavn)
（意為雷神的港口）是法羅島嶼的文化與經濟的核心。
Esther帶著大家漫步於市區內，走過國會舊址 Tinganes、北歐最古老的木造教堂與咖啡館。
雖說建築物有它的氛圍，但四處顯荒涼，鮮少人煙。現在不是盛夏嗎？當地居民都到哪兒去了？以至於我們這群觀光客出現在巷弄、馬路上，顯得有點突兀、格格不入。
於此同時，我們瞬間領教了法羅群島的「風」；蕭瑟的風，人人縮緊脖子，直吹得太陽穴疼痛。
一連四晚住宿於「Hilton Garden Inn Faroe Islands 」。
穆拉法索爾瀑布 (Múlafossur Waterfall)
法羅群島沃格島 (Vágar) 的穆拉法索爾瀑布 (Múlafossur Waterfall)，是群島最具代表性的地標。
絕大多數的瀑布都是流入溪流或湖泊，但穆拉法索爾瀑布非常獨特，它是高山溪流流經懸崖邊緣後，直接垂直傾瀉超過 30 公尺（約 10 層樓高），精準地注入波濤洶湧的北大西洋。這種瀑布與海洋直接交匯的畫面，在世界上非常罕見。
瀑布上方的綠色台地，後方是一個小巧的村莊加薩達魯 (Gásadalur)，走過村莊的巷道，不見任何人煙，也不知道裡面是不是還住著人。村莊背後高聳入雲的陡峭山壁是訊號山(Heðin）。
村莊的小屋與懸崖、瀑布、海洋則是結合成一幅極具張力的美圖。
法羅群島以狂風著稱。當強烈的海風正面吹襲懸崖時，瀑布的水流甚至會被強風直接往上吹拂、在空中散成水霧，形成水往上流的「逆流瀑布」奇觀。
風還不夠強嗎？為什麼我們看不到這種奇觀呢？
這個瀑布背後還有一段人文故事。在 2004 年以前，上方的加薩達魯村是沒有公路可以抵達的，村民必須翻越海拔超過 400 公尺的險峻山頭才能與外界聯繫（當時被稱為全法羅群島最孤立的村莊）。直到 2004 年炸通了岩石隧道，這座隱世瀑布才終於揭開神秘面紗，開車就能輕鬆抵達。
抵達後沿著步道走大約10 分鐘，就到達懸崖對面的觀景台，在這裡我們把「瀑布、懸崖、村莊、海蝕洞」同時盡收眼底。
這時又有兩部遊覽車抵達景點。
波爾村 Bøur
法羅群島的波爾村是整個群島最具代表性的明信片景觀之一，位於Vágar西部海岸上，距離機場不遠。
波爾村具有世界級海景，最著名的是面向大西洋的壯麗景觀；從村口就能看到一座擁有五個尖峰的奇特小島Tindhólmur，像海上的城堡。
Drangarnir是法羅群島最知名的海蝕岩柱之一，與孤立於海中的小島Gáshólmur 合併豎立在一起，被認為是法羅群島最經典的風景之一。
村內保留了大量傳統草皮屋頂的法羅式木屋，黑色木牆搭配白色窗框，屋頂覆蓋天然草皮（Turf Roof），狹窄石牆小路穿梭其間。草皮屋頂不只是美觀，預防屋頂被風吹走，又能提供良好的保溫效果，是北大西洋地區數百年的建築傳統。
波爾村是個歷史悠久的小聚落；在1350年的文獻中就已經被記載，甚至最早可追溯到維京時代。直到今天這裡仍然是個非常小的社區，人口只有數十人左右。無怪乎我們在景點和餐廳遇到其他兩部遊覽車，分別是來自台灣和香港的的觀光客，而未見到當地的居民。
村中央有一座建於1865年的簡潔優雅黑色木造教堂。教堂的白色尖塔十分醒目，是法羅群島鄉村教堂的典型代表。教堂與周圍草屋、海灣和山坡構成極具北歐風情的畫面。
與一些熱門景點不同，波爾村仍保有寧靜，雖然未能見到真實居民的生活氣息，但三兩隻羊在山坡上放牧，少數漁船停靠小港口，也可以了解傳統農牧業和捕魚應該是他們主要的重心。
索瓦格斯湖 (Sørvágsvatn)
我來法羅群島的目的就是它了。
索瓦格斯湖是法羅島最大的湖泊，因獨特地形產生的錯視效果而聞名，湖面彷彿聳懸於大西洋之上。
周圍的峽灣環抱著懸湖，湖水騰流直入大崖，壯闊的景致成為法羅群島最具代表性的明信片畫面。
我們前往探尋湖泊山水壯景，健行全程來回約 3 ⼩時。因應天氣變化，原訂早上的行程，我們改在下午走，陽光照射在湖面的效果呈灰色，沒有預期的效果；但Trælanípa垂直岩岸下的海水則是非常深邃美麗的湛藍色。
Traelanipa 懸崖崖壁的景觀似曾相似，與愛爾蘭西海岸的Cliffs of Moher似有異曲同工之美，但前者高度142公尺，後者則高度214公尺；不過莫赫斷崖旁可沒有一座Lake Above the Ocean 。只能說各有其壯麗，無法相比擬。
法羅遊船 （Faroe Islands Boat Tour）
乘坐遊船，暢遊北大西洋祕境。
自 Vágar 島搭船出發，沿途壯闊崖壁、盡收眼底。
上船前每個人都穿上連身防水、保暖，安全防護衣，再綁上安全帶，全副武裝，儼然太空人。
船行於峽灣與⼩島之間，壯麗景致盡收眼底，幸運的是我們還邂逅了紅嘴的海鸚鵡（puffin ）， 雖然陰天、逆光，加上puffin揮舞翅膀的速度很快，難以拍出成功的照片，但看著它們小小身軀，在水面上努力迅速展翅飛翔前進，就夠令人振奮了。
雖然陰天之下，追海鸚鵡成績不盡人意；但好過有些團體因天候或季節因素，錯過了這個活動呢。
該說是我提前向領隊反應，若照預定行程的話，會遇到下雨天，無法出海，請領隊和地接社討論，而調換兩天的行程、時間嗎？
搭乘專業的RIB (Rapid Inflatable Boat) 充氣艇，快速馳騁於海灣中，有一種乘風破浪的感覺；來回穿梭於各小島間、海蝕岩柱、海蝕洞，又在海面上近距離觀看穆拉法索爾瀑布 (Múlafossur Waterfall) 直瀉而下，場面極為壯觀。
尤其Jenny和我坐在第一排，體驗速度、海浪，更覺刺激。
法羅精釀酒廠 (Faer Isles Distillery)
過去法羅群島曾實施了將近一個世紀的「禁酒令」（1907年至1992年間禁止釀造高於 2.7% ABV 的啤酒，烈酒合法化更等到 2012 年）。
禁酒令解除後，當地的釀酒業迎來大爆發，發展出極具北大西洋極地風情的獨特風味。
這座酒廠建於 2017 年，以在地大麥與純淨泉水釀製伏特加、杜松子酒、精釀啤酒，以及帶有崖洋氣息的低度泥煤威士忌。
法羅群島高濕度、終年強風且相對穩定的低溫氣候（受北大西洋暖流調節），為威士忌和烈酒提供了近乎完美的「極地風土」熟成條件，熟成效果甚至被認為不輸蘇格蘭高地。
此外，許多酒廠會加入當地野生海藻、當歸等北歐草本植物以及純淨的法羅群島冰川水，製作出帶有特殊海洋風味的琴酒與伏特加。
我們品嚐了幾種烈酒，包括Hvonn Akvavit、Reipatari Dry Gin、 Subsea Vodka、Ocean Truffle Akvavit 等。
離開酒莊，開始飄雨，瞬間起了濃霧、大雨狂炸，視線範圍大概20公尺左右。
又過了20分鐘，雨停了，地陪Esther說這才是法羅群島的日常天氣。
基爾丘伯烏爾（Kirkjubøur）
在法羅語中的字面意思就是「教堂村」（Kirkju 意為教堂，bøur 意為村莊/農田）。
它是法羅群島最具歷史與文化價值的景點，在中世紀時曾是法羅群島的宗教與文化中心（教區主教所在地）。
「教堂村」有三大看點：
聖馬格努斯主教座堂遺址（Saint Magnus Cathedral Ruins）約建於 1300 年左右，是一座宏偉的哥德式石造大教堂遺址。雖然它從未完全完工（或屋頂在中世紀毀壞），但其巨大的石牆至今依然屹立，是法羅群島最著名、最壯觀的歷史歷史遺跡。
聖奧拉夫教堂（Saint Olav's Church / Olavskirkjan）建於 12 世紀，是法羅群島現存最古老且仍在使用的教堂。教堂內部風格樸素典雅，緊鄰海邊，景致非常優美。
基爾丘伯烏爾農舍（Kirkjubøargarður）黑牆紅窗、鋪著草皮屋頂的木造農舍建於 11 世紀，是世界上現存最古老且仍有人居住的木造建築之一。目前已傳承至該家族的第 17 代。
家庭餐桌體驗 Heimablídni (Home Hospitality）
這是一種源於島嶼傳統的待客之道。
法羅人會將自家廚房變成⼩餐館，把捕獲的魚、新鮮的羊內臟、 羊肩肉（Skerpikjøt），以家傳食譜烹製成料理上桌，搭配大黃加琴酒的雞尾酒、Múlafossur啤酒佐餐。
餐廳是草皮屋頂，面對峽灣，景色優美。女主人Anna 和男主人 Óli 親自烹調食物，並在餐桌旁分享他們島上生活、捕魚與牧羊的故事，讓我們從飲食走進法羅人的日常。
吃完晚餐已經10點鐘，但天色依然明亮，真難以置信。
薩克森 （Saksun）
位於法羅群島斯特萊默島（Streymoy）西北部的薩克森（Saksun）。
薩克森是一座彷彿時間靜止的世外桃源，這裡的常住居民只有十幾個人，卻因為極具張力的自然景觀與北歐神話般的氛圍，成為法羅群島最著名的Icon。
薩克森在法羅群島北部與東島之間，隱藏著一條被稱為 『黃金圈』的秘境路線，串聯數座遺世村落。
這天我們充分體驗了法羅的驟雨，人人都穿上雨衣行動，因為法羅群島的風是無法撐傘的。
潮汐潟湖（The Lagoon）原本是一個與外海相連的天然深水港，但在 1600 年代的一場強烈風暴中，港口被捲入的泥沙和巨石徹底堵死。如今，它變成了一個被高聳群山環抱的封閉潟湖（法羅語稱為 Pollurin）。 當海水退去，潟湖會露出一片寬闊的黑沙灘，遊客可以一路步行走到大西洋的海岸邊。
可惜傾盆大雨，簡直寸步難行，沒有路徑可靠近瀑布，也未找到靠近潟湖的路徑，只能遠觀。加上當地觀光並未充分發展，靜悄悄的，不見人跡外，盡顯荒涼。
旅遊資料寫著村裡有一座建於 17 世紀的Dúvugarðar 活歷史農場；部分房屋現已規劃為博物館，完整保留了數百年前法羅群島人的生活起居樣貌。 但實景則相當簡陋。
建於 1858 年的孤獨的白色教堂（Saksunar Kirkja）座落在俯瞰潟湖的路旁，有著標誌性的草皮屋頂。它原本建在鄰近的村落 Tjørnuvík，當時薩克森的居民必須翻山越嶺去教堂上課和做禮拜；後來島民決定將整座教堂拆解，用人力與馬匹跨越山頭，在薩克森重新組裝起來。 我們只能雨中拍照打卡，教堂並未對外開放。
卻娜維克（Tjørnuvík）
是個以黑色沙灘和壯觀海蝕柱聞名的海濱小鎮。與薩克森位於相鄰的峽角。
福薩瀑布 （Fossá Waterfall）
位於法羅群島斯特萊默島（Streymoy）北部的福薩瀑布（Fossá Waterfall），是法羅群島「垂直高度第一」的最具代表性、也最壯觀的自然景觀之一。
它的法羅語名字 “Fossá” 意思就是「有瀑布的河流」。高達 140 公尺的雙層瀑布，水流從黑色武岩山壁間奔騰而下，先跌落至一個中間平台，再形成第二段瀑布注入大海，層次感非常鮮明。
位於連接 Haldarsvík 和 Tjørnuvík 村莊的 594 號公路旁，開車路過就能直接在車窗外看到它。
資料顯示瀑布旁有一條約 10-15 分鐘的短途徒步路線。沿著步道可以爬到瀑布的中段（中間平台）。在這裡，能超近距離感受水花飛濺的震撼，還可以走到瀑布的水幕背後。從水幕後方往外眺望北大西洋與對岸島嶼，具有獨特視角。
可惜我們的行程並沒有安排攀登到瀑布的步行活動，只是車子停靠路邊，大家下車拍個照就上車了。
杰戈夫 （Gjógv）
黃金圈另一個隱世村落。因村旁那條狹長的天然崖蝕峽谷而得名「峽縫村」 。
寧靜的氛圍與壯麗的自然景觀，使 Gjógv 被譽為法羅群島最詩意的⼩村之一。
杰戈夫（Gjógv）是法羅群島最北端群島之一的東島（Eysturoy）東北角的一個迷人村莊；因其遠離喧囂的寧靜氛圍、色彩斑斕的木屋以及壯麗的自然景觀，被公認為法羅群島最美麗、最迷人的村莊之一。
這種說法我完全認同。
「Gjógv」在法羅語中的意思就是「峽谷」（Gorge）。這個村莊得名於其海岸線旁一條長達 200 公尺、直通北冰洋的天然海水海蝕峽谷。
數百年來，這個峽谷一直被當地村民當作天然的避風港。在沒有公路的年代，所有的物資和漁船都依賴這個峽谷出入。 為了將魚貨或物資從位於低處的峽谷碼頭運送到高處的村莊，這裡建有一條古老的斜坡索道鐵軌。
現在，遊客可以順著階梯與木棧道走到峽谷底部，在風平浪靜時，這裡的水面如鏡子般清澈；而在風暴來臨時，則能近距離感受大西洋巨浪拍擊黑色玄武岩峭壁的震撼力量。
杰戈夫是一個非常精緻且保存完好的古老村落，目前常住居民不到 50 人。（所以我們也看不到當地人。）
村子裡散落着數十棟色彩鮮豔的傳統木屋，其中不乏法羅群島標誌性的「草皮屋頂」（Turf-roof）。一條清澈的小溪穿過村莊，環境極其寧靜安詳。
村內有一座建於 1929 年的白色杰戈夫教堂（Gjógv Kirkja），帶有獨特的綠色尖頂。
教堂對面立有由雕塑家 Fridtjof Joensen 創作的紀念碑，用以緬懷那些出海捕魚再也沒有歸來的當地漁民。
資料顯示每年 5 月至 8 月的夏季，峽谷兩側的峭壁和村莊旁的懸崖會成為成千上萬隻海鳥與海鸚（Puffins）的棲息地。 沿着村後的步道向上健行，很容易就能近距離觀察到喙部色彩斑斕、模樣可愛的北極海鸚。 可惜我們也無緣見到。
從村莊的觀景台或步道向外望去，可以毫無遮擋地欣賞到北大西洋的無垠海景，以及對岸卡爾斯島（Kalsoy）如金字塔般連綿起伏的險峻山峰。法羅群島的最高峰斯萊塔拉山（Slættaratindur，海拔 882 公尺）也就在杰戈夫附近。
杰戈夫周圍環繞着壯麗的山谷和高山，是健行愛好者的天堂。若是行程中安排住一夜去和大自然接觸，應該是很好的。
回程途中，順便造訪維京人後代的村莊Funningur。 村莊不見特別，但是它建在海邊的教堂很美。
司機在開過連接東島和本島的海底隧道時，特地去隧道內的圓環繞一圈，讓我們觀賞一下裡面的裝置藝術。
幾天下來發現法羅群島真的是世外桃源，因為根本看不到當地人。旅行的意義之一就是接近當地人的生活，我們完全沒有這種機會。
是旅行社的旅遊網站過度誇飾法羅群島，還是行程設計得不夠精彩？
有一種走馬看花、點到即止的感覺，抑或許法羅群島想保持它的純真，而觀光客不該去破壞吧！
造訪這個遙遠的群島，只是短短4天，但法羅「強風」、「霧氣」、「驟雨」和「自然景觀」應該是不容易忘懷的。
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