南非一瞥

香港飛約翰尼斯堡足足13個半小時，就為了看一眼世界七大自然奇景之一的桌山（Table Mountain）。

Table Mountain座落在開普敦，是屬於砂岩的山，若遇到颳東南風時凝結濕氣，會迅速形成雲層，覆蓋在桌山上，俗稱桌布。

在約翰尼斯堡轉機前往開普敦時，旁邊是一位前往約翰尼斯堡開會返回的開普敦人，他聽說我一趟長途飛行是特地來看桌山，似乎有點驚訝，但也表示很歡迎。進一步問他何時可以看到桌布，他說是早晨；這就令我有點擔心了，因為我們行程是安排在下午搭纜車上桌山的，這樣一來，就可能看不到桌布了。

幸運的是，從住宿飯店的窗戶就可以看到桌山的一部分，雖然不是全景，但是晚間燈光打在桌山所呈現的雄偉景觀以及一早的霧氣所鋪成的桌布都被我的肉眼捕捉到了（數位相機拍出來的效果不佳，而周邊的建築物又只會破壞畫面），於是用雙眼拍下景觀，將畫面留在心中。

在同一家飯店連住三夜，我也就得以早晚看桌山，加上三天的行程中，透過車窗，每天數度看到桌山，算是不虛此行了。

我們搭乘大型纜車上山，每台纜車載客數是65人，桌山兩端距離3公里，東端起於Devil’s Peak ，西端則止於Lion’s head，中間還有所謂的Signal Hill 。而海中的小島Robeen Island並不在計畫的行程中，這是飛機上的開普敦人推薦我去的一座島，這輩子大概不會去了。

桌山上可以遠眺遠處的開普角（Cape Point），可愛的岩兔（Rock Hyrax）像兔又像大鼠，但它們卻是大象的近親。

走在山頂步道上，風很大，吹得人太陽穴發疼，不消一會兒陽光立即變成白色的霧氣，除了蜜月的一對興致勃勃外，其他人都呼消受不了。

開普半島（Cape Peninsula）在南非的西南角落，是距離大西洋75公里的岩石半島，600萬年前它原是一個獨立的島嶼，後來才和陸地連接起來。半島南端是Cape of Good Hope 好望角，來到書上讀過的地方，肯定是要拍張照留念的，紀念到此一遊。好望角有時候是大西洋和印度洋的交界（真正定義上的交界是Cape Agulhus），導遊指著海中的洋流交會所形成的白色水泡的水線告訴我們，水泡線的東邊是大西洋，西邊是印度洋。我因到了非洲的南端而有點感動。（桌山則是位於半島的北端）

開普半島的海岸線狹長，最有名的是豪特灣（Hout Bay）、少女灣，豪特灣除了是漁村港灣外，海豹島（Duiker Island）更為著名。乘船大約15分鐘就可以看到海豹群集的岩石，看著他們快樂悠遊的在水中翻滾，耳邊盡是驚呼的讚美聲。

海灣（Camps Bay）邊緣有十二座山峰並峙，被稱為「十二使徒峰（Twelve Apostles）」，整個海岸線尤其是Boulder’s Beach上都有企鵝，是企鵝生態保育區，不同於紐西蘭的Blue Penguin和Yellow-eyed Penguin，或是澳洲Philip Island的小企鵝，這兒的企鵝體型大，眼睛是粉紅色的，體態看起來憨憨的，可能是天氣炎熱，不少都躲在樹蔭下閉眼假寐，模樣兒挺討人喜歡。

開普半島的另一特產是鴕鳥，佔世界總產量的百分之九十以上，看鴕鳥不稀奇，倒是帶回一隻鴕鳥蛋殼回來做紀念。意外插曲是拍到公孔雀對著母孔雀開屏的鏡頭。

Kirstenbosch 國家植物園的背後是Table Mountain和Devil’s Peak ，從植物園裡拍到的桌山全景也很美，位在桌山東邊斜坡的這座植物園佔地528公頃，於2004年被列入世界遺產。花花草草種類繁多，可惜我只覺得好看，卻說不出它們的名字來。有趣的是人有白化症，松鼠也有albino，快快拍下作紀錄。

Pretoria是南非高登省（Gauteng Province）北部的城市，稱做Jacaranda City，城市的公園花園街道都種了紫色的紫薇花，花開的季節據說是在10和11月間，我們到的時候花幾乎全都謝了，已長出了綠葉，只剩下三兩株樹上的少少紫色花朵。

聯合行政大樓（Union Buildings）是一棟深具巴洛可風情的歷史建築，

教堂廣場（Church Square）為普勒托力亞市建城初期最早的教堂遺址所在地，現已為一座出自南非著名雕塑家安東．渥之手的保羅．克魯格總統（Paul Robin Krugman）巨大的紀念雕像所取代。

其廣場四周仍舊完整保存了見證普勒托力亞城市百年發展歷史的古建築。如西南角的昔日南非共和國最高議事廳。

位於廣場北邊的川斯華爾省最高法院，則是建立於 1898年的舊司法院大樓。正對面的南非聯邦銀行的總部則是昔日舊鋳幣場。

當晚住宿在Union Building前面公園正對面的Sheraton Hotel，幸運的我，窗外就正對公園，角架架起來，就可以拍到樹後方的總統府了。

先民開發紀念聖堂（Voortrekker Monument）是花崗岩所建成，紀念堂大廳的四周陳列著27幅大理石精雕而成的浮雕，生動細膩的陳述早年先民犧牲奉獻的神聖史跡。從紀念堂頂端的戶外陽台周邊就可俯瞰整個城市，從室內大廳抬頭可看到陽光從圓頂穹蒼灑進，站在戶內的圓頂往下望，則是直令人腳軟。

體會野生動物safari也是此行重點行程之一，我們不是去克魯格國家公園，而是住進Entabeni Safari Conservancy，其實一座 22000公頃的私人動物保育區就夠我們體驗了。據說當地連下了兩星期的雨，我們抵達當天陽光露臉，除了獅子、大象、長頸鹿、水牛以及各種不同種類的鹿群外，我們還看到一閃即逝的豪豬和狐狸，可惜技術不佳無法一一留下畫面。夜裡下起大雨，第二天能看到的動物就少了，好在長頸鹿斑馬牛羚等一一向我們道別。

太陽城的The Palace已經是當地最好的飯店了，的確是還不錯，當然阿布達比的酋長皇宮飯店和杜拜的亞特蘭提斯和帆船飯店就比這家飯店更勝一籌了。我很幸運可以全程一個人獨宿一房，享受就更佳，更符合我孤僻的個性了。

都說南非治安不好，是真的不是假的，官方公布的失業率為35%，實際情況可想而知，公園大街盡是遊手好閒的人群，當地導遊警告我們進飯店就不要出來，回程從約翰尼斯堡登機，鄰座是一位移民南非25年的太太，這次回來探望家人，她說南非治安真的很差，覺得自己在當地住久都變笨了，計畫過幾年搬回來台灣，無獨有偶，開普敦的當地導遊也有相同的計畫，就是應了一句落葉歸根的俗話吧。

Seediq Bale Scene

耗資八千萬打造的電影賽德克巴萊場景，呈現出30年代的霧社街，能夠親眼一見，感受倒流的時光。https://picasaweb.google.com/103113125371873129698/sLrzoJ#

九月上旬推出網路預約活動，我早早就買了票，今兒到板橋車站搭乘接駁公車，前往位在林口太平嶺的拍片現場參觀。

雖說完全是30年代建築樣式的重現，其實有一部分與我小時候的記憶是相重疊的，因而在看這些場景時，不覺得陌生或有距離感。

林口霧社街相簿

Rabbit Proof Fence

周末下午孩子臨時起意，說我還沒去過飛牛牧場，要帶我去走走，去看看可愛的兔子羊群等，於是過了一個豐富快樂的周末假期。

飛牛牧場相簿
https://picasaweb.google.com/103113125371873129698/FlyingCowRanch#

看到牧場裏所飼養的那些可愛的兔子時，我腦海中浮現的是以前藥廠做熱原試驗的家兔（沒辦法，到了凡事總想起從前的年歲了）和近日西澳之旅的Rabbit Proof Fence.

去到柏斯東邊250公里的Merredin小鎮時，不免先到visitor center參觀一下，原是想了解Wave Rock 到底在哪個方向？距離有多遠？能否在一日間往返等等。

沒料到牆上所張貼的一張照片與文字吸引我駐足。對於Rabbit Proof Fence的典故，雖曾經略有耳聞，如今卻是第一次看到文字與圖片的出現。

一百多年以前，有人從外地引進了幾隻兔子，殊不知兔子的繁殖速度驚人，幾年後已繁殖到號稱數億的龐大數目，問題來了，這群兔子居然把數萬平方公里內的農作物吃個精光，不僅影響農作物的收成也威脅到其他動物的食物來源。至於是否引進狐狸來威脅兔子，以及狐狸變成了另一個入侵物種的典故，資料上倒是未加作說明。

只知道西澳人為了防止東邊的兔子對西澳的農作物繼續造成的巨大損害，於1901~1907年間，建造了屬於世界奇觀的Rabbit Proof Fence （防兔圍籬），圍籬綿延數千公里。

這種在澳洲西部的「防兔圍籬」共有三道：1號護欄，從北到南，跨越整個國家，2號護欄，更往西進，規模較小，而更西的3號護欄則將2號護欄所畫出來的範圍，再進一步分隔成兩部分。

護欄耗時 6年圍成。在1907年完成時，防兔柵欄（包括所有三個圍欄）延伸2,021英里（3,253公里）。圍牆在當時的建造成本為337841英鎊。

圍籬鐵絲網高出地面3英尺（90公分），地面以下深度則下探6英寸（15公分），除了阻擋兔子入侵外，對於澳洲野狗和狐狸一樣具阻擋作用。

喬治先生問我看甚麼看得入迷，我告訴他我對Rabbit Proof Fence感到好奇，問他管用嗎？他笑說那些圍籬不管用的。那後來問題又怎麼解決的呢？回說chemical。
事實上是採用病毒來控制野兔的繁殖，可惜迄今人兔大戰仍沒完沒了。

如今圍籬不再，留下這段典故與照片為歷史做見證。

天下事與天下人

我們常以「天下事無奇不有」或「太陽底下無新鮮事」來形容少見的或是不合常理的事情，這趟西澳柏斯的假期，我倒也見識了一兩樁「少見」的事。

話說一早醒來，看柏斯天候不佳，臨時決定乾脆搭船去Rottnest Island，或許到那兒天氣會好一點，船班固定每天只有一班往返，腳步可得要快，在廚房準備了早餐，匆忙之下只記得吃的，拿了早餐和水，雨傘就落在廚房忘了拿。一路快步走去碼頭，心裡祈禱著，希望下午回到柏斯，可千萬別下雨才好。

船資往返於柏斯和Rottnest Island之間的價格是澳幣89.5元，若是參加day tour，船資加bus tour價格是139元，在船上還有免費咖啡可喝，於是就報名參加了day tour。

回程船甫一離開Rottnest Island，就下起了傾盆大雨，這會兒我開始祈禱一個半鐘頭後雨能停。

六點整，船抵達柏斯碼頭，天空仍下著雨，碼頭旁的souvenir商店已經關門，沒法買雨具，眼看著似乎無法避免淋濕，東張西望之間，發現四號碼頭二樓有一家Annalakshimi印度餐廳，亮著燈，心想晚餐總要吃，吃過晚餐後，雨總該會停了吧，於是邁往這家餐廳。

餐廳門前站著一位背著背包，全身淋濕的女士，我不禁想，若是要用餐，為何不進去？若非要用餐，又為什麼站在門口，擋住了去路？正想問她，她就說：餐廳還沒開門，六點半才開始。也就是說，還有大半個鐘頭好等，不想淋雨，我只好跟著等了。問她是否要來用餐，她說是。既然都是一個人，就不免攀談了起來。

先是聊起這家餐廳，她介紹說這是家素食的餐廳，我問菜色如何？是套餐、還是單點？她說是buffet。問她費用合理嗎？她說隨意給，客人依自己的能力和對菜色的滿意度以及食量的多寡，隨便donate。這我倒是第一次聽到，在一個城市的觀光景點，會有這樣的餐廳出現，有人性，但也有點考驗人性。我問她是當地人嗎？來過這家餐廳嗎？她說幾天前來過一次，是經由一位偶遇的女士所介紹的。問她好吃嗎，得到的是點頭的肯定答覆。

時間一到，忽然冒出人潮，顯然這是熟門熟路的人來的地方。餐廳印度老闆站在門口為客人帶位子，問起幾個人，我答說兩個，問她介意同桌嗎，她說樂意。

印度老闆娘一一遞盤子給客人，並和客人寒暄。菜色很普通，白米飯和有加薑黃的飯，一鍋水水的湯，一鍋炒高麗菜（或許是白菜，我搞不清楚），一鍋有加了鷹嘴豆的咖哩蔬菜，一鍋純咖哩蔬菜，薄薄的小片糯米粉餅（不是好吃的naan）。

我各拿了一點，心想若是好吃再拿，這位女士可是讓盤子尖了起來，若不是合她口味，就有可能是她太餓了。

餐間，因都同是身為女性，也就較無話題的顧忌，隨意聊了起來。這是她的故事。

她叫Karen，來自紐西蘭，來這兒是為打工賺錢而來的。她出生於英國南方的Brighton，在英國認識了紐西蘭籍的先生，於15年前，隨她先生回到他的出生地紐西蘭，她原是social worker，服務對象是兒童，去年10月和她先生離婚，是他離開了她，從此她再也走不出來，她變成需要被幫助的人，再也沒有能力去幫助別人了。

她有兩個女兒，老大也是社工人員，賺錢不多，還需要她幫一點忙，老二才16歲，已經在工作，可以自給自足。她非常想念她的女兒，紐西蘭的工作機會沒有澳洲多，她來這兒可以賺比較多錢，打算存了錢，就要回去看女兒。

目前她剛找到工作，在西澳北方的一家礦場當清潔工人，每工作兩個星期，可以休息一個星期，今天她到柏斯來，不是觀光是要買一部二手車。她住宿在離柏斯車程約一個鐘頭，一個每天只要20元的hostel，買車是為了每次休息一個星期時用的。

在hostel中，她認識了一個16歲的小男生，這個小男生為hostel打掃廚房，作為交換免費住宿。

因為沒有車，他就無法去找其他工作，Karen因住進這個hostel，認識了這個男孩子，決定要和這個小男孩合購一部二手車，小男孩用兩個星期車，Karen放假時來柏斯，用一個星期車，小男孩負責每次機場接送她，今天她就是來看車的。

我不禁好奇，和一個陌生人合買車，是我完全無法想像的事情。我問她相信這個男孩子嗎？她說：他只是個孩子呢！和我小女兒一樣大的孩子呢！如果他拿了我的車，也不過500元（我才知原來一部二手車是1000元），沒關係的，總要給他機會。

我佩服她寬大的心，以及對人的信任，我可做不到。我又問還要買保險吧，她說：對啊！他(這男孩)不要出車禍就好。

這時我看到鄰桌穿著入時的一對年輕夫妻，帶著一個四五歲左右的小孩，用完餐正要離開，太太從皮夾抽出一張10元鈔票遞給先生，先生有點不好意思的，將紙鈔稍稍在掌中摺起來，遞給了印度老闆。

我不禁想：太誇張了吧。我光是喝一杯咖啡加一份鬆餅的早餐，就要15元呢。他們一家三口人，就算食物再難吃、或吃得再少，都不應該拿這樣一點錢。我坐不下去了。

看著窗外雨停了，Karen說她還要吃一點甜點，我就祝福她找到一部好車，於是先行離開。

我遞給老闆20元，食物雖不好吃，最起碼不該讓他虧本，一般餐廳晚餐少說要30元起跳（當然便當盒是10元買得到）。老闆很客氣，說歡迎再來。

人有百百種，我今天看到了一些特別的。